Imprescindibles en Chicago: el Grant Park y el Millenium Park

Chicago The Bean

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Paseando por el Millennium Park y el Grant Park

Después de haber recorrido parte del centro de Chicago toca seguir explorando todo lo que ofrece esta ciudad, que es mucho. Chicago tiene numerosos parques entre los que merece darse una vuelta por el Grant Park que ocupa un trecho de 2-3 km de las orillas del Lago Michigan. Lo bueno es que está muy próximo al downtown, y que lo podemos recorrer andando, corriendo (para los que les guste correr) o en bicicleta de alquiler. He de decir que este gran parque es de mis lugares favoritos para fotografiar Chicago. En la zona más cercana al Loop y al centro se encuentran el Millennium Park y un auditorio abierto para 14.000 espectadores de arquitectura vanguardista, el Jay Pritzker Pavilion, obra del famoso arquitecto canadiense R. Gehry. Es en este auditorio de aspecto futurista construido con placas de acero pulido donde se celebra entre junio y agosto el Grant Park Music Festival. En el se representan de forma gratuita obras de música clásica, ballets y conciertos de músicas del mundo. Sin duda es uno de los principales atractivos veraniegos de Chicago. El Jay Pritzker Pavillion es una fantástica obra de ingeniería y arquitectura vanguardista de formas curvadas que contrastan con las líneas rectas de los rascacielos que lo circundan.

.Chicago The Loop

Chicago Millennium Park

Chicago Millennium Park 2.Chicago Millennium Park 3

Chicago Millennium Park 4

Chicago Millennium Park 5

Chicago Millennium Park mapa.

Muy cerca veremos una llamativa, plateada, metálica y elíptica escultura elegida como la más popular de Chicago por sus ciudadanos: la Kapoor Sculpture, también llamada la Cloud Gate. Es una gigantesca gota metálica en forma de habichuela por eso aquí la denominan “the bean”. Su autor es el escultor indio Anish Kapoor, uno de los más influyentes artistas desde que en los años 80 empezó a exponer sus sugerentes obras por todo el mundo. Los reflejos distorsionados del cielo, de las nubes y de los edificios cercanos sobre la estructura metálica pulida como un espejo de esta escultura de 110 brillantes toneladas incitan a darle vueltas y más vueltas buscando perspectivas imposibles de la ciudad.

.Chicago The Bean 2

Chicago The Bean 4

Chicago The Bean 3
Chicago The Bean 5.

Esta habichuela metálica es como un imán brillante que atrae a todo el que se acerca hasta aquí. Desde su inauguración en el año 2006 se ha convertido en uno de los lugares más fotografiados de la ciudad, y yo también soy víctima de su atracción especular. Hay que reconocer la genialidad de Anish Kapoor al inspirarse en una gota de mercurio para realizar esta brillante escultura de acero pulido que actúa como un espejo distorsionador de la realidad circundante. Justo debajo se encuentra la McCormick Plaza donde en invierno se instala una pista de patinaje sobre hielo muy popular.

.Chicago The Bean 6

Chicago The Bean 7

Chicago The Bean 8

Chicago The Bean 9

Chicago Millennium Park 7.

Muy cerca se encuentran dos fuentes-esculturas gemelas de unos 15 metros de alto en forma de marco fotográfico en los que aparecen iluminados rostros de gente anónima, la Crown Fountain. Es una obra muy original del escultor Jaume Plensa que se ha convertido en una de las favoritas de los habitantes de Chicago .El artista español Jaume Plensa consiguió con este conjunto escultórico sorprender a los habitantes de Chicago al combinar varios elementos como la luz y el agua. También integró a los habitantes de Chicago digitalizando los rostros de cientos de ellos. Sus imágenes son las que aparecen en las torres iluminadas. Además abrió un espacio de disfrute al público con una superficie entre las dos torres con una pequeña piscina donde niños y mayores vienen a refrescarse los días y las noches de verano. Cuando atardece el efecto de los cambios de color en las fuentes es casi hipnótico con el efecto de los chorros de agua que brota de la boca de los rostros iluminados por leds de las torres acristaladas. El conjunto de fuentes, esculturas y arquitectura vanguardista configuran en el Millennium Park uno de los lugares más agradables y atractivos de Chicago.

.Chicago Millennium Park 8

Chicago Millennium Park 9

Chicago Millennium Park 10

Chicago Millennium Park 11

Chicago Millennium Park 12 .

Saliendo del territorio delimitado del Millennium Park entramos ya en los dominios del Grant Park. Para empezar aquí se encuentra a los pies del Michigan Avenue el Art Institute of Chicago. Se encuentra entre los mejores museos del mundo y es uno de los lugares más visitados de la ciudad por sus interesantes exposiciones de arte y actividades culturales. En el museo sobresalen sus colecciones de pintura italiana, flamenca, española y sobre todo de autores impresionistas. En sus salas cuelgan numerosas obras de artistas de la talla de Rubens, Rembrandt, el Greco, Renoir, Monet, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Matisse, Picasso…Además de una curiosa colección de armas y armaduras medievales, hay también colecciones de arte oriental, precolombino y de artistas modernos norteamericanos, exposiciones y un largo etcétera de actividades culturales y educativas promovidas por esta institución. Si no sabéis que hacer en uno de esos días de duro frío invernal y además deseáis adquirir un poco de cultura, este museo es una visita ineludible.

.Chicago Art Institute 1
"American Gothic" del artista norteamericano Grant Wood

Chicago Art Institute 2

Chicago Art Institute 3.

Casi alcanzando el centro del Grant Park se encuentra otra de las principales atracciones de la ciudad: la gran Buckingham Fountain. Es enorme, pero lo mejor es acercarse al atardecer cuando comienza a iluminarse para continuar con un espectáculo de chorros de agua. Es entonces cuando su surtidor principal, que alcanza una altura de más de 50 metros, brilla con luz propia con el escenario de la ciudad como fondo. El escenario de esta fuente inspirada en las que se encuentran en Versalles es un buen lugar para terminar este paseo por el mayor parque urbano de Chicago.

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Chicago Buckingham Fountain 2

Chicago Buckingham Fountain 3

Chicago Buckingham Fountain 4.

Desde aquí todavía queda un buen paseo hasta llegar al Campus de los Muesos donde se encuentran el Shedd Aquarium, el Adler Planetarium, y el Field Museum. Y todavía más al sur el Museo de Ciencia e Industria de Chicago. El paseo a orillas del lago y la visita a estos museos bien merece la pena, pero esto os lo contaré en la siguiente entrega sobre esta increíble ciudad.

.Chicago Skyline

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Un viaje a Chicago, la ciudad del Blues: lo que no te puedes perder

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Un viaje a Chicago, la ciudad del Blues: lo que no te puedes perder

Chicago en la hora azul

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Chicago, the home of the real Blues

Los sonidos del bajo, la batería y la guitarra eléctrica se funden en un “blues” que levanta al personal de sus taburetes. El estrecho local está lleno a rebosar como casi cada noche. Es inevitable moverse al ritmo de esa música que con el paso de los años se ha asociado a esta gran ciudad. Porque el blues es el sonido de Chicago. El gigantón que está en la puerta y que cobra la entrada, hace ya años que no me pide el ID. Estoy en el Blue Chicago donde he disfrutado algunas de las mejores actuaciones en directo de toda mi vida. Aquí he visto a abuelitos que casi no podían subir al escenario transformándose en auténticos monstruos con la guitarra en sus manos. Todavía me acuerdo de una cantante de volúmenes imposibles que debía rondar los 80 años y que casi no cabía con su banda (de parecida edad) en el escenario. Pero qué voz, amigos ¡qué voz! Y qué energía ¿Tengo que decir que casi todos los cantantes de blues son negros?

.Blue Chicago

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Chicago es una de esas ciudades con mayúsculas, con carácter propio. Es una ciudad en la que siempre se puede encontrar ese algo especial que provoca el deseo de regresar. Puede que se deba a su ubicación al a orillas del lago Michigan; a su imponente arquitectura; a sus grandes parques; o quizás el ambiente de sus restaurantes y locales de música donde suenan el blues, pero también el soul, el rock y el jazz.

A Chicago se la conoce popularmente como la “Windy City” porque cuando sopla el viento del Norte y se llega en invierno a los 30º bajo cero, el hielo y la nieve lo cubren todo. Salir a la calle en esas condiciones es sólo para aventureros o temerarios. Pero aún así de Chicago no se va nadie y ya se ha convertido en la 3ª ciudad más grande de los USA ¿Por qué? Una vez que la conoces tienes la respuesta. Sucede lo mismo que en San Francisco, que a pesar del peligro de terremotos, de la falla de San Andrés y del “Big One” que siempre está a punto de llegar, no se va nadie.

.Chicago, la ciudad del viento

Chicago en invierno 1

Chicago en invierno 2

Chicago en invierno 3.

Todo invita a conocer Chicago a pequeños sorbos. Mucha gente la compara con Nueva York pero mi opinión es que ambas son muy diferentes. Chicago es una ciudad más elegante, mejor urbanizada, más limpia y sobre todo, menos estresante que Nueva York. Si se tiene la suerte de llegar en un día claro y soleado impresiona la visión de su “skyline” donde sobresalen con su imponente altura los  edificios de las torres Hancock y, sobre todo, la antigua torre Sears, ahora llamada la Willis Tower. Ambas tienen miradores en sus plantas más altas desde donde se puede disfrutar de unas vistas únicas. Personalmente prefiero la Hancock por las razones que comentaré más adelante. Aunque la Willis ha ganado muchos enteros desde que se instalaron unos miradores acristalados que salen hacia el exterior del edificio. La sensación de estar flotando sobre la ciudad es de quitarte la respiración. Rápidamente en la Hancock se instalaron unas miradores acristalados que oscilan hacia el exterior girando hacia el vacío. Aquí si que se puede decir que la competencia es de altura.

.Chicago lago Michigan

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Caminando por la “Magnificent Mile”

Pues ya estamos en Chicago y por algún sitio hay que empezar. Así que lo mejor es darse un paseo por el centro y esto quiere decir ir a la N Lower Michigan Avenue, conocida como la “Magnificent Mile“, para recorrerla de arriba a abajo una y otra vez. Da gusto pasear por aquí: las calles están limpias, siempre hay flores en los parterres o alguna decoración específica referida a alguna festividad o celebración. La gente va bien vestida y es educada, el tráfico no es especialmente ruidoso ni masivo como en Nueva York… Además en la Magnificent Mile siempre surge la sorpresa, en las aceras o en en sus escaparates, que inevitablemente llama la atención.

.Chicago Magnificent Mile 1

Chicago Magnificent Mile 2

Chicago Magnificent Mile 3

Chicago Magnificent Mile 4

Chicago Magnificent Mile 5

Chicago Magnificent Mile 6.

La N. Michigan Avenue cruza sobre uno de los puentes del Chicago River en uno de los puntos más fotografiados de la ciudad. Aquí fue donde el francés Du Sable decidió establecerse en 1780 y luego se construyó el fuerte Dearborn para defenderse de los indios Potawatamotis. Este fue el punto fundacional de Chicago y sigue siendo el lugar donde todo arquitecto espera dejar su huella en forma de rascacielos. El más reciente, más grande y más brillante, es la Trump Tower levantada hace unos años por el actual presidente de los USA.

.Chicago Magnificent Mile 7

Chicago Trump Tower

Chicago arquitectura 1

Chicago river

Chicago river 2

Chicago river 3.

No os perdáis los detalles arquitectónicos y decorativos de algunos de los edificios que jalonan la Avenida. Porque fue aquí, en el centro de Chicago, donde se levantaron los primeros rascacielos de los Estados Unidos. Fijaros por ejemplo en el edificio del Chicago Tribune con su colección de 140 piedras traídas de diferentes lugares y monumentos de todo el mundo repartidas por sus fachadas (con piedra lunar incluida, tras una vitrina). A veces os parecerá que estáis en Gotham City, otros edificios tienen reminiscencias babilónicas en sus fachadas esculpidas. Mientras tanto los escaparates de los cientos de tiendas y centros comerciales rebosan de originalidad y buen gusto en esta avenida flanqueada por grandes rascacielos.

.Chicago arquitectura 2

Chicago arquitectura 3

Chicago arquitectura 4

Chicago arquitectura 5

Chicago arquitectura 6

Chicago arquitectura 7.

Aquí se encuentran las tiendas de las grandes cadenas internacionales de ropa y complementos. Mega tiendas como la de Apple, o de motos como la de Harley Davidson en la 66 E. Ohio Street. Encontraréis tiendas especializadas en decoración para el hogar, joyerías o galerías de arte, además de sedes de periódicos y otros edificios emblemáticos. Y por supuesto en sus alrededores descubriréis todo tipo de restaurantes como el Big Bowl (comida asiática) o el Giordano´s (espectaculares sus pizzas rellenas en 730 North Rush Street). Eso sí, cada restaurante en su estilo porque en Chicago está muy presente el melting pot de la inmigración que ayudó a crear los Estados Unidos que conocemos.

.Chicago pizza en Giordanos.

Se puede decir que la Michigan Avenue es el equivalente a la Quinta Avenida de Nueva York. Aquí también hay grandes almacenes para todo tipo de bolsillos. Desde los menos pudientes que compran en el Century 21, el Payless o el Marshalls. hasta centros comerciales de exclusividad total. Sí amigas y amigos consumistas: esto es The Magnificent Mile, un área de varias manzanas donde puedes encontrar cualquier tipo de tienda, incluidos 4 enormes centros comerciales como el Nordstrom, Bloomingdales o Macys. Además de las más conocidas boutiques y tiendas de moda presentes en todas las calles comerciales del mundo. Todas tienen un objetivo común: dejar temblando tu tarjeta de crédito para contribuir a la buena marcha de la economía norteamericana y de las respectivas marcas multinacionales.

.Chicago calles

Chicago Magnificent Mile

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El mejor mirador de Chicago: la “Hancock Tower”

Y andando y casi sin daros cuenta os toparéis con la magnífica estampa negra mate de la Hancock Tower, con sus vigas entrecruzadas en las fachadas, sus casi 100 plantas de altura y esa inconfundible forma de pirámide truncada. Si bajamos de nuevo los ojos veremos que estamos al lado de la Water Tower, un edificio del S.XIX en forma de castillo que sirvió de estación de bombeo de agua. Hoy es un monumento a las víctimas del gran incendio de 1871 que asoló la ciudad destruyendo más de 17.000 edificios, matando a 250 personas y dejando a 100.000 sin techo. Un periodista del Chicago Tribune se inventó la historia de que una vaca inició el fuego al golpear una lámpara de queroseno en su establo. Aunque a día de hoy todavía se desconoce cómo se originó, todavía hoy mucha gente cree que la pobre vaca fue la culpable del incendio.

.Chicago Magnificent Mile 3
Chicago Hancock Tower 1.

Pero de nuevo los ojos se van hacia arriba, así que entramos por la puerta principal de la gran torre negra. Al observatorio 360 Chicago Observation Deck se accede tras pasar por taquilla y pagar 20$, hacer cola entre media hora y dos horas y subir en un ascensor que asciende a toda velocidad hasta la planta 94. El recorrido en el Observatorio acristalado permite dar una vuelta completa al edificio (hay una parte al aire libre protegida con enrejado donde sentir el viento que sopla de verdad). Las vistas en un día despejado son IMPRESIONANTES, sobre todo al atardecer y cuando hay fuegos artificiales determinados días por la noche a partir de Mayo. Aquí podemos hartarnos a hacer fotos mirando cómo la ciudad se extiende hasta perderse de vista. Y desde que se inauguro el mirador acristalado oscilante TILT! 360, también sorprendernos con las vistas que se tienen hacia abajo.

.Chicago Hancock Tower 2

Chicago Hancock Tower 3.

Esta es la opción turística típica. Pero tenemos otra alternativa más interesante para expertos y conocedores de los entresijos de este rascacielos. En el lobby pregunta por dónde subir a la planta 95-96, al Signature Room. El acceso es gratuito y al llegar arriba os encontraréis con un restaurante que ocupa dos plantas. En la planta superior está el bar donde tomarse unas copas con las mejores vistas de la ciudad. Esta es una visita inexcusable al atardecer, momento en el que miles de luces se encienden en Km. a la redonda ofreciendo un espectáculo único. Por supuesto encontrar una mesa cerca de las ventanas es una labor titánica. Pero merece la pena pelear un poco para disfrutar de esta increíble panorámica, sobre todo si estás en buena compañía.

Una panorámica escondida que sólo disfrutan las mujeres. Desde el cuarto de baño femenino del Signature Room hay un ventanal desde donde poder disfrutar de las mejores vistas de Chicago. Por desgracia en el baño de los hombres no existe ni una mal ventanuco. No me preguntéis cómo lo sé…

Después de subir a muchas torres, miradores y rascacielos, las vistas desde la Hancock ocupan un lugar privilegiado en mi escalafón personal de panorámicas espectaculares. Sencillamente, las vistas son de las que dejan con la boca abierta. Y los precios de las consumiciones, también. Pero es que hay cosas que no tienen precio.

.Chicago Hancock Tower 4

Chicago Hancock Tower 5

Chicago Hancock Tower 6

Chicago Hancock Tower 7

Chicago Hancock Tower 8.

Llega la noche y hay que saciar el hambre. En esta ciudad, cocina del mundo, no es difícil encontrar un restaurante. Otra cosa es comer bien. Recordemos que estamos en los USA. Hay restaurantes de comida étnica, de comida pseudo-europea-francesa, muy buenos italianos (no dejar de probar alguna de las famosas pizza-Chicago) y por supuesto restaurantes especializados en carnes a la barbacoa, enormes costillares y jugosas hamburguesas. Desde luego no te vas a quedar con hambre.

.Chicago gastronomía 1

Chicago gastronomía 2.

Entre los típicamente USA uno de los más interesantes, céntricos y conocidos de Chicago, es el Bandera, en la mismísima Michigan Avenue. No se come especialmente mal, mientras eso sí, una buena banda de jazz en directo acompaña la cena con una música ambiental sin estridencias. Si os apetece algo más rockero os aconsejo el House of Blues en el 329 N. Dearborn de Marina City, al lado del río y muy cerca también de la Michigan. El sitio es una especie de complejo musical con restaurante, tiendas y sala de conciertos donde se puede disfrutar de actuaciones interesantes en directo aunque quizás peca de excesivamente turístico. Otro clásico es el Miller´s Pub en el 134 de la S. Wabash Avenue que desde 1935 ofrece una mezcla de comida griego-americana de la que han disfrutado personajes como Marylin Monroe o Tony Bennet. Si queréis algo más dulce, podéis probar en Cheesecake Factory ubicado en la planta baja de la Hancock Tower. Su menú consta de más de 200 platos y para los más golosos sus enormes tartas de queso son una tentación irresistible.

Para cuando llega la hora de irse de marcha os recomiendo consultar la web www.chicagonights.com. Aquí encontraréis información acerca de bares, pubs, actuaciones y lugares de ocio nocturno para todos los gustos. Muchos de los restaurantes y locales más interesantes con música en directo se encuentran en la Clark Street y calles aledañas. Además del ya recomendado Blue Chicago con actuaciones diarias a partir de las nueve de la noche, otro lugar céntrico e interesante en el área del Theatre District es el Buddy Guy´s Legends en la calle Wabash 700 S. Si queréis jazz, pues también lo hay en abundancia en lugares como el Close Up, el Backroom o el Andy´s Lounge por decir algunos de los más interesantes.

.Chicago gastronomía 3

Chicago bares 1

Chicago bares 2

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The Loop, el centro de Chicago

El llamado “The Loop” es el centro de la zona histórica y financiera de la ciudad y está enclavado entre el río Chicago y el Millennium Park que bordea el lago Michigan. El nombre lo ha tomado del “L”, o tren elevado que con sus líneas verde, roja, azul y marrón recorre las calles envolviendo el área con sus vías elevadas. No explico más de estos trenes porque aparece en montones de películas. Pero además de edificios administrativos como el Ayuntamiento o la Biblioteca pública y sedes de bancos, por aquí hay cosas interesantes que ver. Para empezar está llena de tiendas y de centros comerciales como el James R Thompson Center con su arquitectura interior de diseño vanguardista; o el histórico Marshall ahora reconvertido en Macy´s y que reconoceréis por sus relojes de hierro anclados en las esquinas de su fachada y en Navidades por su espectacular decoración. También está aquí el llamado “Theatre District”, con sus edificios de ópera y sus teatros.

.Chicago The Loop 1

Chicago The Loop 2

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Chicago The Loop 4

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Chicago The Loop 6.

También en esta zona del centro de Chicago encontramos todo un símbolo de la ciudad, la Sears Tower ahora llamada Willis Tower. Durante años fue el edificio más alto del mundo y hasta que fue desbancado recientemente por el One World Trade Center de Nueva York, fue el más alto de los USA. Tiene un observatorio desde el que observar la ciudad en kilómetros a la redonda, aunque personalmente me gusta más la vista desde la Hancock. Pero lo más impactante del Skydeck son los miradores acristalados que sobresalen de la fachada dando la impresión de que caminamos en el aire. Las caras de los visitantes despistados que de pronto se ven sin nada bajo los pies es de foto. Realmente merece la pena pagar por subir hasta aquí para disfrutar del espectáculo que se abre ante tus ojos. El observatorio o “Skydeck” abre a las 10 de la mañana. Es una buena hora para acceder sin las enormes colas que se forman a lo largo del día y que pueden obligarnos a esperar hasta 3 horas a últimas horas de la tarde cuando todo el mundo viene a ver el atardecer.

.Chicago Willis Tower 1

Chicago Willis Tower 2.

En el Loop se encuentra también el principio y final de la mítica Route 66 que recorre los USA desde Chicago hasta el Muelle de Santa Mónica en Los Angeles. Mientras deambulamos por el Loop encontraremos esculturas de Picasso (Daley Plaza), Miró o Marc Chagal (the Four Seasons en la First National Plaza) entre muchas otras repartidas por plazas, edificios y rincones varios. Porque durante vuestra estancia descubriréis que Chicago es una ciudad llena de arte, arte en la calle en forma de esculturas, de edificios únicos o en forma de detalles decorativos. También encontraréis un pequeño mercadillo de frutas y verduras además de grandes almacenes y altos edificios que convierten las calles en oscuros cañones recorridos por los ruidosos trenes de superficie. De día es una zona donde abundan los oficinistas apresurados, restaurantes de todo tipo, los atascos y las obras. De noche ofrece lugares tranquilos donde cenar además de una abundante vida teatral, exposiciones de arte o representaciones operísticas.

.Chicago The Loop 6

Chicago The Loop 7.

Tras este recorrido iniciático por el centro de Chicago todavía queda mucho por ver en esta ciudad. Desde parques inmensos hasta una de las mejores colecciones museísticas del mundo, playas y parque de atracciones, paseos en bicicleta y en barco por el lago, o tours arquitectónicos. Entonces ¿qué tal si continuamos con un recorrido por el Grant Park y el Millennium Park? Los dos son visitas imprescindibles que no te puedes perder ya que son sede de museos, lugar de conciertos al aire libre y los parques donde se ubican las esculturas más famosas y fotografiadas de la ciudad. Por sí solos justifican un viaje a esta ciudad.

.Chicago The Bean

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El DJI Mavic Pro, el dron perfecto para viajar

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El Mavic Pro, una pequeña bestia voladora

Cuando hace unos meses DJI, la empresa de drones líder del mercado, presentó el Mavic Pro vi claramente que ese era el dron ideal para llevar de viaje. Potente, ligero, plegable, pequeño y con las mismas especificaciones técnicas, e incluso algunas más, que las del exitoso DJI Phantom 4. Un dron “todo en uno” que aunaba facilidad de uso y calidad de grabación en un tamaño tan reducido que podía llevarse en un bolsillo grande. En ese momento supe que uno de esos pequeños Mavic iba a ser mío. Los meses de vuelo con mi Phantom 3 Professional, por no hablar del más profesional Inspire, me han mostrado lo que DJI es capaz de hacer: drones fiables, estables, sólidos, que cumplen con lo que prometen y que no dan problemas. Por lo menos ese ha sido mi caso. Y desde ya lo digo aquí para dejarlo claro: DJI no ha financiado este artículo (para dolor y pena de mi cuenta bancaria). Pero es que el Mavic ha superado mis expectativas en cuanto a manejo, control, portabilidad y calidad de las grabaciones. Y para muestra este vídeo que grabé en Miami Beach, Florida.

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A pesar de los problemas iniciales de suministro con el Mavic Pro la empresa china DJI ha vuelto a dar la campanada en el mundo de los drones. Y no lo tenía fácil pues justo una semana antes el gigante norteamericano de cámaras de acción GoPro anunciaba a bombo y platillo su primer dron, el Karma. Ambas empresas no hacían más que seguir la tendencia a popularizar los drones haciéndolos más pequeños, utilizables, transportables y seguros. Aunque no más baratos.

Las especificaciones del Karma, una plataforma estabilizada desde la que grabar con la nueva GoPro Hero 5, no estaban nada mal. Y además la cámara se podía extraer directamente del dron en su estabilizador de imagen (gimbal). Esto permitía al usuario poder disfrutar de un sistema de grabación en calidad 4k tanto en tierra como en el aire. Pero cuando DJI presentó en Nueva York el Mavic Pro quedó claro que sus especificaciones técnicas dejaban en pañales al Karma. Al instante GoPro vio como el valor de sus acciones volvía a bajar en bolsa. Para colmo de males el Karma se caía en pleno vuelo debido a un problema de la batería y tuvo que ser retirado del mercado. Y enseguida el Mavic se aposentó como líder indiscutible en su nicho de mercado.

Aunque en ambos modelos se pliegan los brazos para facilitar su trasporte, el Mavic es más pequeño que el Karma. Bastante más pequeño. Incorpora un nuevo sistema de trasmisión de datos e imágenes llamado OcuSync que permite controlar el Mavic hasta a 7 Km. de distancia. Además el Mavic vuela más rápido y su batería dura más, unos 27 minutos. Por si esto fuera poco el Mavic trabaja con el sistema de satélites GLONASS además del GPS llegando a localizar hasta 20 satelites. Además viene cargado con una panoplia de cámaras y sensores para evitar obstáculos y colisiones frontales. A todo esto suma una variedad de modos de seguimiento a objetos en movimiento, el Active Track, que amplían su funcionalidad, facilidad de uso y posibilidades creativas de grabación.

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Descubriendo al Mavic Pro. Cuando las cosas grandes vienen en envoltorios pequeños.

Tengo en mis manos el Mavic Pro en un kit que DJI llama Mavic Pro Fly. Un combo donde además del dron viene el mando de control remoto, dos baterías suplementarias, cargador de baterías múltiple, cargador de automóvil, un juego de hélices extras y una pequeña mochila de viaje para trasportarlo todo. Ha llegado la hora de abrir la caja y poner en marcha el Mavic Pro desde cero. Allá vamos.

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Nada más abrir la caja lo primero que llama la atención es el tamaño compacto del Mavic. Plegado (198x83x83mm) es casi más pequeño que ¡el control remoto de mi Phantom 3 Pro!. Los 4 brazos se despliegan fácilmente y no hay que quitar y poner las hélices cada vez que lo usamos. Simplemente se despliegan cuando el dron se pone en marcha. Son fácilmente extraibles en caso de necesidad y se anclan sin dificultad en los motores brushless. Una vez en mis manos no siento el Mavic como un juguete. Es pesado, duro, sólido, metálico. Desde el primer momento queda clara la calidad de su construcción.

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El Mavic Pro viene con un protector de plástico que cubre el gimbal, una pieza que lo bloquea y la pequeña cámara 4K. Todo un detalle para bloquear el conjunto durante su trasporte. El gimbal es de 3 ejes y rota hasta los 90º para tener una perfecta visión cenital. Funciona de forma muy parecida a los de la serie Phantom, pero en una versión miniaturizada. La cámara tiene un sensor CMOS 1/2.3” con una resolución máxima de 12,3 Megapixels, un ángulo de visión de 28 mm y f/2.2. El ISO va de 100 a 1600 en fotografía y 3200 en vídeo. Por cierto, antes de poner en marcha el Mavic hay que quitar la pieza que bloquea la cámara y el protector de plástico.

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La grabación vídeo en MP4 o MOV abarca desde la calidad 4K a 2K a 24, 25 o 30 fps/seg, al Full HD de los 24 a los 96fps/seg y en HD hasta los 120 fps/seg para slow motion. En fotografía graba en los formatos Jpeg y DNG, el estándar RAW de Adobe. Los vídeos e imágenes se graban en una tarjeta Micro SD de hasta 64 GB que ha de ser UHS, asi que asegúrate de tener una tarjeta muy rápida.

En la parte inferior se encuentran los sensores ultrasónicos que permiten estabilizar su altura a un metro, metro y medio del suelo. Eso sí, siempre que la velocidad sea inferior a 30km/hora. En la parte frontal, a cada lado de la cámara, hay otros dos sensores anticolisión. Se activan al detectar cualquier objeto a 15 metros y frenan el dron en seco a medio metro del obstáculo. Tengo que decir que el sistema funciona muy bien. Al principio desconfiaba de que fuera así, pero el dron se mantiene en vuelo estático ante el obstáculo y aunque intentemos impulsarlo dando potencia a los motores, no avanza. Además en la pantalla del smartphone, con la aplicación DJI GO abierta, veremos que el sistema anticolisión señaliza la cercanía al obstáculo con bandas de colores anaranjados y rojos. Además nos da la indicación en metros al obstáculo. Cuando estamos entre un metro y 0,5 m un insistente beep sonoro y un aviso en amarillo (Braking now!) nos advierte que estamos detenidos y que tenemos que maniobrar para evitar el obstáculo.

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En su interior el Mavic lleva un sistema redundante de dos IMUs, o lo que es lo mismo, doble sistema de control de datos por si falla uno. Forman parte del sistema llamado Flight Autonomy que incluye las cámaras, los sensores ultrasónicos, el sistema de navegación por GPS y GLONASS y 24 núcleos para gestionar toda la información que llega desde satélites, cámaras y sensores. El Fligt Autonomy permite así dirigir con seguridad al Mavic Pro esquivando obstáculos, manteniendo la altura al suelo, permitiendo los diferentes modos de vuelo inteligente, etc.

El tamaño de su control remoto también es digno de mención. Parece más el mando de una consola de juegos que otra cosa. Pero una vez que le acoplamos un teléfono móvil y lo ponemos en marcha, vemos que de juguete no tiene nada. El Mavic viene con varios cables para que conectes el mando a tu smartphone ya sea iPhone u otro que trabaje con otros sistemas operativos como Android. Os recomiendo usar un smartphone potente de última generación para que la trasmisión de datos de la telemetría y del FPV sea fluida. Yo uso un Huawei P9 que trabaja con la aplicación DJI Go recibiendo perfectamente los datos e imágenes del Mavic.

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Los dos joysticks de mando son perfectamente utilizables y ergonómicos. En la parte superior derecha se encuentra el botón de encendido-apagado y en el lado opuesto se encuentra el botón de “Return to Home”. En la parte trasera están las antenas y las ruedas de control del gimbal de la cámara, así como los botones de grabación de  vídeo y toma  de fotografías. En el lateral derecho se encuentra el botón para seleccionar el modo “sport” con el que el Mavic puede alcanzar los 64 km/hora. Por cierto, DJI asegura que el Mavic se mantiene estable con vientos de hasta 38.5 km/h lo cual no está nada mal. La realidad es que el Mavic sufre para mantenerse estable con vientos fuertes o racheados. Entonces una advertencia en la pantalla del smartphone nos avisará de la presencia de vientos fuertes durante el vuelo. Yo me fui a probar los límites despegando el Mavic desde un barco para volarlo desde el mar con vientos racheados alrededor de la población castellonense de Peñíscola. Y la verdad es que aguantó el tipo como podéis ver en este vídeo.

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En caso de que no quieras adquirir el control remoto puedes manejar el Mavic vía Smartphone. La aplicación de DJI crea en tu Smartphone un control remoto virtual para manejarlo, pero sólo podrás hacerlo vía wifi y a una distancia limitada. Por eso es aconsejable adquirir el control remoto ya que ofrece una experiencia de vuelo y un control del dron muy superior. Otra opción es volar el Mavic sólo con el control remoto, pero te perderás la imagen del vídeo trasmitida en tiempo real (FPV) si no le conectas un Smartphone. Eso sí, en la pantalla LCD del mando tendrás las informaciones básicas acerca del estado del dron así como de la telemetría en tiempo real.

El Mavic se pone en marcha pulsando dos veces el botón de encendido que se encuentra en la parte superior de la batería. Estas son de 13.05 voltios y 3830 mAh y se cargan en una hora y media. DJI asegura que en condiciones de vuelo estático y sin viento duran unos 27 minutos. En condiciones de vuelo real doy las gracias cuando llegan a 25 minutos.

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Pero antes de volarlo debes hacer todo esto

Para alguien que ya tiene un dron de DJI la puesta en marcha del Mavic no supondrá apenas problema. Pero quizás no sea el caso de alguien que tiene por primera vez un dron entre sus manos. De todas formas una vez completados los pasos de la puesta en marcha el Mavic es de los drones más sencillos de utilizar por un principiante. Eso sí, hay algunas cosas que debes saber y hacer para ponerlo en funcionamiento de manera correcta:

Paso 1: Tras sacar todos los componentes de su caja, leer las instrucciones atentamente al menos un par de veces hasta reconocer perfectamente cada pieza o botón del dron y del mando. Sí, es ese librito blanco lleno de letra pequeña, gráficos y dibujos que sueles dejar dentro de la caja o guardado en el fondo de un cajón.

Paso 2: Cargar tanto el control remoto como la batería del Mavic. El control remoto se conecta vía cable USB al cargador. Hay un puerto USB extra para poder cargar también el Smartphone. Cuando la batería esté cargada los indicadores intermitentes luminosos se apagarán. Inserta una tarjeta Micro SD en la ranura correspondiente para guardar las grabaciones.

Paso 3: asegurarse de quitar el protector de plástico que protege la cámara y el gimbal así como la pieza que lo mantiene inmóvil para que pueda moverse libremente. También tienes que quitar ese pequeño plástico amarillo que sobresale de la parte superior del gimbal antes de encender el dron.

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Paso 4: Conecta tu Smartphone al control remoto con el cable Micro USB para modelos Android, o por cable Lightning para iPhone.

Paso 5: Instala en tu Smartphone la aplicación DJI GO. Una vez instalada, ábrela y crea tu cuenta de usurario para DJI. Si ya tienes la aplicación instalada seguramente tengas que actualizar la versión de la aplicación.

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Paso 6: Descarga e instala la última versión del Firmware para el Mavic pro. Para ello el Smartphone ha de estar conectado al Control Remoto. Enciéndelo, así como el  Mavic. En DJI el encendido se hace pulsando el botón una vez brevemente, y a continuación una segunda vez manteniendo más tiempo. El beep del Control Remoto y las luces del Mavic te indicarán que está en marcha.

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Cuando aparezca la imagen del Mavic en la pantalla del Smartphone, fíjate en la barra azul en la parte de arriba mostrando el nº de versión del Firmware. Si aparece la palabra Update, pulsa en Descargar e instala el Firmware tras la descarga. No te asustes si ves que el Mavic y el Control se reinician varias veces. Cuando el proceso ha terminado te indicará con un “Update Successful”. A partir de este momento todo está listo para volar.

Paso 7: Monta las hélices. Fíjate que hay dos tipos de hélices. Un par de ellas vendrán marcadas con un anillo blanco. Hay dos motores marcados con ese mismo anillo. Monta las hélices en sus motores correspondientes alineando los salientes de las hélices con sus anclajes. Presiona hacia abajo, gira un poco y bloquea la hélice en su lugar.

Paso 8: Ya sólo falta calibrar el compás del Mavic. Con todo encendido, abre la aplicación DJI GO y pulsa en el botón de la cámara azul. En ese momento aparece la señal de vídeo trasmitida desde el dron. Aquí encontrarás el control de la cámara y todos los “settings” del Mavic.

Pulsa sobre  la barra coloreada de la parte superior para abrir el menú del “status” del dron. En la sección Compass, pulsa el botón de calibración. En ese momento te indicará que rotes 360º el dron unas cuantas veces en sentido horizontal siguiendo el sentido horario, y luego lo mismo en vertical con la cabeza del Mavic mirando hacia abajo. La luz verde de la parte posterior del dron te indicará que todo es correcto. Esta operación se hace para indicar al Mavic dónde ha de regresar automáticamente si se pierde el contacto con el control remoto o aparece algún otro tipo de problema. El Mavic viene con una función que se llama Aterrizaje Preciso. Cuando despega graba una imagen del lugar para volver automáticamente vía satélite y aterrizar en ese mismo lugar.

Paso 9: Y ya está. Ya puedes despegar pulsando sobre el botón “Take off”. El Mavic despegará y se mantendrá volando en modo estacionario sobre el suelo a un metro más o menos. A partir de aquí es todo tuyo y sólo queda lanzarse a volarlo y disfrutar. Si no tienes experiencia con drones tómate las cosas con calma. Ya tendrás tiempo más delante de ir estudiando las diferentes opciones, modos y funcionalidades del Mavic Pro, que son unas cuantas.

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Algunas cosas más que debes saber

Para empezar, el Mavic no es un juguete aunque lo pueda parecer. Para los que estéis pensando en comprarlo para vuestros hijos os recomiendo hacer la prueba de la salchicha. Con el dron bien sujeto y en marcha acercar una salchicha a una de sus hélices. Tras ver como la salchicha queda destrozada pensad en los deditos de vuestras criaturas adentrándose en ese torbllino de hélices. En ese instante se os quitará la idea de que el Mavic, o cualquier otro dron de superior categoría, es un juguete para regalar alegremente. Además siempre hay que tener en mente que existe una normativa legal que prohíbe volar drones cerca de aeropuertos, por encima de los 120 metros, en entornos urbanos o encima de grupos de personas.

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Algo que hay que agradecer es que el Mavic, por su tamaño, es menos ruidoso que los Phantom. En vez de mil abejorrros zumbando alrededor tendremos 500, y se nota. Sobre todo en cuanto despegamos el Mavic y lo alejamos unos metros. Deja de oírse, y de verse. Así que muy atentos al entorno y a la imagen trasmitida por FPV al smartphone. Eso y la telemetría, además del mapa, serán lo único que nos permita saber por dónde anda nuestro Mavic.

Las primeras pruebas de vídeo grabadas con el Mavic sacadas a la luz en Internet mostraban un grave problema de falta de nitidez y detalle. En ese momento se desató un debate en las redes acerca de la calidad de la cámara del Mavic. El problema es que a diferencia de los otros Phantom, la cámara del Mavic no es de óptica fija. Es decir, que el enfoque no es fijo. Los primeros que probaron el Mavic desconocían este hecho y las grabaciones eran penosas. Rápidamente desde DJI se comunicó que el objetivo de la cámara no era fijo y que era preciso indicar el lugar de enfoque. Por lo tanto al iniciar la grabación en vídeo o al tomar fotografías, sólo hay que pulsar en la pantalla sobre el lugar que queremos enfocar. Si queremos grabar algo en concreto, haremos “tap” en la pantalla sobre él objeto y un cuadrado verde nos indicará que está enfocado. Si grabamos una visita general como un paisaje sólo hay que hacer “tap” sobre algún lugar de la pantalla enfocando lo más lejos posible. La cámara automáticamente hará enfoque de “infinito” y toda la escena quedará grabada con nitidez.

Tengo que decir que este es el punto en el que el Mavic me está dando más problemas. El hecho de tener en mente que debes enfocar cada vez que inicias una grabación o tomas una fotografía es una pesadez. Sobre todo porque con todos los parámetros que hay que tener en cuenta, volar el dron, estar atentos a la telemetría y a las imágenes, además de grabar correctamente, hay que pensar constantemente en el enfoque. También es aconsejable bloquear el enfoque pulsando el icono del candado del AL, el AutoLock que aparece arriba a la derecha de la pantalla. Así evitarás que la cámara esté trabajando constantemente con el AF, el autoenfoque, con los consiguientes cambios reflejados en la grabación. Una vez que consigues tener en mente continuamente esta característica del Mavic las grabaciones salen perfectas. Primero busca dónde enfocar y luego haz “tap” en la pantalla del smarthone conectado al control remoto. Veras el cuadro verde parpadeando y a continuación sonará un corto “beep”. El cuadro verde queda fijado indicando que lo que quieres grabar está correctamente enfocado.

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El Mavic pro viene cargado con toda una panoplia de sistemas que le permiten volar con varios modos automatizados. Por ejemplo, puedes usar el modo TapFly para indicar hacia dónde debe ir y el Mavic irá para allá él solito esquivando todos los obstáculos a su paso. Con el modo Gesture podrás indicar al Mavic con gestos de tus manos o brazos si ha de hacerte un selfie, encuadrarte y seguirte. Este modo todavía necesita alguna mejora que llegará seguramente en modo actualización del Firmware. También  podrás compartir al momento esas imágenes vía Facebook Live, YouTube o Periscope utilizando la aplicación DJI GO.

Pero el modo que encuentro más interesante y que realmente marca la diferencia  es el Active Track. Con este modo el Mavic es capaz de reconocer personas u objetos en movimiento para seguirlos. Y aquí viene lo bueno, desde cualquier posición o volando alrededor en círculos (modo Trace). Sin que hagas nada, todo automatizado. También puedes enfocar el objetivo y el Mavic hace el resto mientras tu vuelas el dron como quieras (modo Spotlight). La cámara enfocará el objetivo y el dron lo seguirá siempre que no haga movimientos muy rápidos que lo saquen del encuadre.

Otro modo es el de Seguimiento del Terreno en el que el Mavic puede seguir un objeto o persona en movimiento manteniéndose a una altura fija del terreno de entre medio metro y 10 metros. Si quieres grabar o fotografiar con mayor precisión o en condiciones de poca luz, puedes seleccionar el modo Trípode. Los movimientos del Mavic se harán entonces más lentos y precisos. Este es un modo muy recomendable para volar en interiores sin señal de satélites.

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Conclusión

El Mavic Pro viene cargado de todas las esencias del Phantom 4 y alguna más, pero en un frasco más pequeño. Tan pequeño que puede caber en un bolsillo grande. Precisamente son su tamaño y el cargamento de tecnología con el que viene dotado lo que lo diferencia de la competencia, léase el Karma de GoPro o el más sencillo Breeze de Yuneec.

A partir de ahora salir de viaje con tu dron, sus cargadores, baterías y control remoto, no supondrá cargar con una pesada mochila. Y hablo sobre todo de viajes en avión donde el peso y volumen del equipaje cuenta mucho. Por no hablar de lo que supone subir a una montaña o hacer una larga caminata con un dron y su equipo de varios kilos a la espalda.  El Mavic Pro con baterías extras, control remoto y cargador cabe en una pequeña mochila donde todavía sobra espacio para más cosas. Por cierto, antes de viajar, sobre todo en avión, debes leer las recomendaciones que doy aquí: Cómo viajar con tu dron y no morir en el intento. Te evitarás muchos problemas.

Los que ya tenemos un dron sabemos que ponerlo en marcha con su parafernalia de emisoras, tablets, mochilas y hélices supone crear a tu alrededor un círculo de curiosos. Pues con el Mavic Pro dirás adiós el corrillo habitual de curiosos. Al ser de menor tamaño y su puesta en marcha más rápida, es mucho más discreto que un Phantom, por no hablar de un Inspire o un hexacóptero de mayor tamaño.

Vale, todo esto es estupendo pero ¿para qué quiero un Mavic Pro? Si eres un piloto profesional está claro que te sentirás mucho mejor respaldado por un dron de características y tamaño bastante diferentes. Sin embargo el Mavic puede servir para hacer ese tipo de trabajos rápidos o más sencillos en los que no es necesario desplegar una estación base o mover a varias personas. En este caso puede servir de dron de apoyo o backup.

Si eres un aficionado avanzado el Mavic te permitirá realizar grabaciones de video y fotografías con las mismas características técnicas y calidad de un Yuneec Typhoon o un DJI Phantom 4. Pero en un tamaño mucho menor. Y esta es la gran ventaja del Mavic Pro. Para alguien que no para de viajar, que ha de pasar continuos controles de aeropuertos y que intenta cargar con el menor equipaje posible, el Mavic supone una auténtica liberación. Si tienes este perfil y además buscas facilidad de uso, fiabilidad, potencia y características técnicas de vanguardia, el Mavic Pro es el dron que buscabas. Un dron donde conviven en armonía la portabilidad y las capacidades prácticas.

Sin embargo no todo es perfecto en el Mavic Pro. Además del tema de la complejidad del sistema de enfoque está su precio. Ahora mismo el Mavic Pro con el control remoto, cargador y cables cuesta 1.199€. Si compras el combo con baterías extras, cargador de coche, hélices de repuesto, cargador de coche y mochila, la factura es de 1.499€. ¡¡Qué dolor!! Pero es un dolor que se pasa rápidamente cuando uno empieza a volar esta pequeña bestia voladora. Y sobre todo cuando empiezas a viajar con ella. Así que larga vida al Mavic.

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Viaje a Nueva York: qué ver en el Lower Manhattan

Lower Manhattan 1

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Aquí están los cimientos de Nueva York: el Lower Manhattan

Tras el recorrido iniciático por Times Square y la 5ª Avenida que siguió luego desde Central Park hasta el Midtown, toca adentrarse en la zona fundacional de la ciudad de Nueva York: el Lower Manhattan. En el artículo dedicado a atravesar el Brooklyn Bridge a pie os comenté que se entraba de nuevo en Manhattan desembocando en el City Hall Park. Atrás dejamos uno de los más recientes hitos arquitectónicos de la ciudad: el edificio de apartamentos de Frank Gehry en la Spruce Street. Su fachada es como una escultura metálica de formas redondeadas y desiguales que brilla de manera espectacular bajo la luz del sol. Desde el City Hall dirigiremos nuestros pasos hacia la gran cicatriz de Manhattan: la Zona Cero, el enorme boquete dejado tras el ataque del 11-S a las Torres Gemelas. Durante años ha sido la señal inequívoca de la parálisis que sufrió la ciudad y el país entero tras el ataque terrorista. Pero a día de hoy esa dolorosa cicatriz se muestra cada vez más cerrada a medida que las obras de construcción de los edificios del Word Trade Center que quedan por terminar avanzan a buen ritmo.

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.World Trade Center 1.Lower Manhattan 2.Lower Manhattan 3

Oculus Lower Manhattan .

El extremo sur de Manhattan mantiene todavía rasgos de su época fundacional entremezclados con el NY de hoy, repleto de rascacielos y edificios institucionales. Aquí encontraremos el Distrito Financiero con las sedes de los grandes bancos y el edificio de la Bolsa. En el extremo sur está el Battery Park con sus vistas al río Hudson, los remozados muelles del South Street Seaport, y uno de los extremos del puente de Brooklyn. También es el lugar donde se encontraban las Torres Gemelas, la Zona Cero arrasada en los atentados de 2001. A día de hoy sigue siendo una zona en reconstrucción, aunque ya se pueden visitar las fuentes que ocupan los antiguos cimientos de las torres. O subir al mirador del One World Observatory en lo alto del rascacielos World Trade Center, por ahora el edificio más alto de Nueva York. Aquí tampoco os podéis perder el 9/11 Memorial Museum dedicado a las víctimas de los atentados del 11 S. Ni la joya neoyorkina del controvertido Calatrava: el Oculus, o como dicen por aquí, la estación de metro más cara del mundo.

.Ground Zero Lower Manhattan 1

Ground Zero Lower Manhattan 2

One World Trade Center Lower Manhattan 1

One World Trade Center

Oculus de Calatrava.

Hasta hace pocos años esta parte de Manhattan quedaba vacía de gente al anochecer y los fines de semana cuando los miles de oficinistas regresaban a sus casas. Hoy, tras la remodelación de la zona de los muelles y la apertura de museos, restaurantes y zonas comerciales, la zona está siendo redescubierta por neoyorquinos y turistas. Aún así, si queremos verla en plena ebullición, lo mejor es recorrerla en un día laborable.

.Lower Manhattan 4

Lower Manhattan 5.Lower Manhattan 6.

Desde aquí nos podemos dirigir hacia la Trinity Church y su cementerio adyacente donde podremos ver los curiosos detalles que adornan algunas de las lápidas. No deja de resultar chocante el hecho de encontrarse este viejo edificio y su cementerio rodeado de rascacielos, tráfico y asfalto. Esta iglesia de estilo neo-gótico es de lo poco que queda del NY de mediados del S.XIX aunque el terreno tuvo uso religioso desde 1697. En las tumbas de su cementerio reposan los restos de personajes relevantes de la ciudad, y ahí siguen a pesar de los avatares del tiempo y del 11-S pues la verdad es que parece un milagro que este edificio resultara intacto tras el ataque.

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Trinity Church Lower Manhattan 1

Trinity Church Lower Manhattan 2

Trinity Church Lower Manhattan 3.

Justo enfrente de la Trinity Church hay una pequeña calle con los accesos cortados por gruesos pivotes metálicos y obstáculos antitanque. Es Wall Street, la calle donde se encuentra el edificio de la bolsa y un par de edificios del siglo XVIII como el Federal Hall. Poco más queda del Nueva York del pasado muy alterado por el paso del tiempo. Cerca de aquí queda la Stone Street con sus edificios bajos de ladrillo rojo que albergan pubs y numerosos restaurantes. En  verano esta calle se llena de mesas y sillas donde los ejecutivos del Financial District vienen a comer y tomar algo al salir del trabajo. Es una zona agradable donde pararnos a comer, sobre todo si hace buen tiempo, y no deja de ser un lugar curioso donde observar a los trabajadores del capitalismo en sus momentos de relax.

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Hacia Battery Park y el South Street Seaport

Wall Street es uno de los pocos lugares de Manhattan que mantiene relación directa con el pasado fundacional de la ciudad. Su nombre viene del muro que los holandeses construyeron en el momento de la primera colonización para protegerse de los ataques de los indios. Hoy día esta gris y estrecha calle sigue pasando por ser el centro financiero de la ciudad pues aquí se encuentra el edificio de la Bolsa (New York Stock Exchange). Además de las sedes de numerosas agencias bancarias y financieras. Es justo aquí donde se encuentra el inicio de la calle Broadway una de las más famosas esculturas de NY, el “Charging Bull”. Hasta este enorme toro metálico se acercan a veces inversores pues los rumores dicen que acariciar sus testículos da buena suerte en la Bolsa. Durante el día se forman largas colas de turistas para fotografiarse junto al toro, y de paso tocarle los cojones. Todos los días auténticas hordas de turistas, sobre todo orientales, los pulen y abrilllantan con sus toqueteos. A pesar de sus más de 3 toneladas de peso la estatua fue colocada ilegalmente por su autor. Pero ahí sigue gracias a que a los neoyorquinos les gustó la estatua e iniciaron una campaña para dejarla en su lugar.

.Wall Street Lower Manhattan

Charging Bull 1 Lower Manhattan

Charging Bull 2 Lower Manhattan.

Pasando por Bowling Green entraremos en Battery Park donde se exponen algunas esculturas como la Sphere de Koenig, rescatada de entre los escombros del WTC tras el 11 S. También algunos memoriales y el Castle Clinton, un antiguo fuerte que alberga hoy un pequeño museo donde además se venden los billetes para los ferries que van a Ellis Island y la Estatua de la Libertad. Una visita a lugares tan emblemáticos merecía más que una mera mención, así que le he dedicado un artículo entero. Si quieres tener toda la información para llegar hasta los pies de la Estatua de la Libertad sigue el enlace que he resaltado.

Pero lo más interesante del Battery Park son sus magníficas vistas sobre la bahía con la muralla de edificios de Manhattan levantándose a nuestras espaldas. Muy cerca está la South Ferry Station desde donde podemos tomar gratis cualquiera de los ferries que van hacia Staten Island. Esta es sin duda la mejor opción para visitar gratis esta parte de la bahía pasando muy cerca de la Estatua de la Libertad. En un día despejado las vistas sobre la estatua y el skyline de Manhattan son inolvidables.

 .Staten Island ferry 1 Lower Manhattan

Lower Manhattan 6

Staten Island ferry 2 Lower Manhattan

Estatua de la Libertad

Manhattan Skyline.

Si todavía no estáis agotados podéis seguir caminando hasta las remozadas zonas peatonales de Fulton Street y hacia las galerías del South Street Seaport. Por el camino se encuentra el helipuerto desde donde distintas compañías realizan vuelos turísticos en helicóptero sobre la ciudad. Los precios parten de unos 120 dólares hasta donde llegue tu presupuesto. El South Steet Seaport es un conglomerado de tiendas, bares, restaurantes, terrazas, museo de barcos y salas de exposiciones que están revitalizando la zona de muelles del antiguo Pier 17. Con buen tiempo esta zona del sur de Manhattan se llena de terrazas, paseantes y restaurantes al aire libre. Es un buen lugar para sentarnos a descansar después de la paliza a andar que nos hemos dado. Pero es que caminar es una de las mejores formas de conocer NY aunque no la única. Desde aquí tendremos unas vistas espectaculares del East River y del Brooklyn Bridge.

También aquí encontraremos unos embarcaderos. En uno de ellos podemos tomar una lancha de la empresa Water Taxi para hacer un recorrido sin bajarnos del barco de poco más de una hora. El recorrido trascurre por parte del río Hudson, Ellis Island, la Estatua de la Libertad y los puentes de Brooklyn y Manhattan al tiempo que disfrutamos de la incomparable vista del skyline de Manhattan desde el mar. Es una estupenda opción para aquellos que no tengan mucho tiempo en la ciudad y quieran hacer un recorrido visual por algunos de los puntos más destacados de Nueva York. Y también una buena manera de despedirnos hasta una próxima ocasión. Porque el que viene una vez a NY, siempre regresa.

.Manhattan Skyline 2

Manhattan Skyline 3

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Tremenda caminata por Nueva York: del Central Park al Lower Manhattan

Nueva York Central Park 1

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Recargando baterías en Central Park para gastar suela por Nueva York

Tras iniciar este recorrido por Nueva York en Times Square y la 5ª Avenida, toca adentrarse en Central Park. Milagrosamente este rectángulo de 340 hectáreas, 4 km. de largo por 800 m. de ancho, de verdes colinas arboladas, pequeños lagos y grandes praderas de césped ha llegado casi intacto al siglo XXI. A lo largo del tiempo ha superando especulaciones inmobiliarias, proyectos faraónicos y el deterioro sufrido por todo tipo de vándalos en los años 70 y 80. Central Park es el pulmón de Nueva York, el oasis de paz, la necesaria visión de verdor y naturaleza que de vez en cuando precisa todo urbanita. Es un parque vivo, que cambia de color, de gente y de ambiente dependiendo de la estación del año en la que estemos.

.Nueva York Central Park 2.

Turistas, ciclistas, corredores, domingueros con sus familias, paseantes con sus perros… los fines de semana soleados de la primavera al otoño convierten a Central Park en un circo humano de gigantescas dimensiones. En invierno multitud de patinadores acuden a deslizarse sobre el hielo del Wollman Rink. También se pueden ver esquiadores de fondo recorriendo los caminos del parque cubiertos de nieve. Y en verano los conciertos musicales en el Great Lawn, las tardes de meriendas con los niños tumbados sobre el césped de Sheep Meadow y las representaciones teatrales del festival  Shakespeare in the Park marcan los largos y calurosos días del estío neoyorquino. Una recomendación: si hace uno de esos hermosos días soleados podéis alquilar una bicicleta para recorrer tranquilamente el parque por los caminos señalados. En Central Park Bicycle Shop, en la 57th Street entre la 8ª y la 9ª Ave., muy cerca de Columbus Circle. El precio no está mal y las bicicletas están en buen estado, y es que alquilar una bici dentro del parque sale mucho más caro.

En Central Park os encontraréis a gente de todas las razas, colores y condiciones sociales mezcladas sin estridencias, lejos del bullicio urbano que se adivina tras la barrera de árboles. Es lugar de visita obligada para el visitante que encontrará aquí un lugar donde recargar energías antes de seguir explorando la ciudad.  Además de descubrir nuevos paisajes: el reflejo de los rascacielos en el agua de algún estanque; las vistas desde lo alto del Belvedere Castle; el jardín de Strawberry Fields en memoria de John Lennon, asesinado justo enfrente, en la acera del edificio Dakota donde residía con Yoko Ono; O el pequeño zoo que los niños reconocerán de la película “Madagascar”.

.Nueva York Central Park 3

Nueva York Central Park 4.

A ambos lados de Central Park encontraremos algunos de los museos más importantes de Nueva York, y por ende del mundo. Desde colecciones particulares como la Frick Collection, un museo para los amantes del arte europeo más clásico en un ambiente refinado; la Neue Galerie dedicada en cuerpo y alma al arte alemán y austriaco de la primera mitad del siglo XX; o el vanguardista Whitney Museum of American Art. Pero sin duda las estrellas museísticas de la ciudad son tres. El MET, el Metropolitan museum of Art con su fabulosa colección de 2 millones de objetos provenientes de todos los rincones del planeta. El Guggenheim Museum dedicado a obras impresionistas y modernas donde el mismo edificio que lo alberga es una obra de arte en sí misma. Y el American Museum of Natural History con una colección de más de 30 millones de objetos relacionados con el saber científico que ocupa 4 manzanas de edificios de varios estilos arquitectónicos. Visitar alguno de estos museos es de obligado cumplimiento para cualquier persona con unas mínimas inquietudes artísticas y culturales.

Si quieres saber más y ver más imágenes de este lugar tan especial, te aconsejo que veas este artículo: Explosión de colores otoñales en Central Park.

.Nueva York Central Park 5

Nueva York Guggenheim 1

Nueva York Guggenheim 2

Nueva York Natural History Museum 1

Nueva York Natural History Museum 2

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De regreso al centro de la Gran Manzana

Cargados de energías renovadas vamos a adentrarnos de nuevo en el meollo de la gran urbe por dos caminos:

1º.- Dejando atrás el Central Park llegaremos a Columbus Circle y a la calle Broadway, la más larga de Nueva York. Es en esta sección de la larguísima calle Broadway, entre las calles 41 y la 53, donde se encuentran los teatros que han hecho famosa a esta calle. Aquí se representan los últimos musicales y las obras teatrales de moda que luego recorrerán el Mundo. Si los pulmones de Nueva York se encuentran en Central Park, Broadway es el alma de Nueva York. Entre el entramado de avenidas que cruzan la ciudad de norte a sur y de las calles que la cruzan de este a oeste, la calle Broadway, la más larga de la ciudad, permanece desafiante a lo largo del tiempo. Cuatro siglos lleva manteniéndose sobre el viejo trazado original trazado por los indios Algonquinos originarios de esta zona de la costa norteamericana. Quizás sea este el único nexo que une el pasado indio de estas tierras con el Nueva York del siglo XXI. De la época holandesa la única calle que conserva su trazado original es Wall Street. Fue nombrada así porque estaba al lado del primer muro defensivo de la ciudad erigido en 1653 para defenderse de los ya no tan amistosos indios.

Los fines de semana Broadway es un hervidero de gente que hace largas colas ante los teatros para disfrutar de obras que a veces se representan durante años y años alcanzando la categoría de clásicos. Aquí están el Majestic, el New Amsterdam, el St. James o el Winter Garden entre muchos otros que compiten con otras salas repartidas por Manhattan. Es el llamado Off-Broadway, con representaciones menos formales pero también espectaculares como las del Blue Man Group o el Cirque du Soleil. La variedad de la oferta llega a ser abrumadora pero siempre encontraremos algo a nuestro gusto. En Times Square hay unas taquillas llamadas TKTS situadas debajo de la escalinata roja desde  la que se tiene una vista privilegiada de Times Square. Sí, ahí donde siempre hay multitud de personas haciéndose fotos. En TKTS venden entradas con importantes descuentos para las obras que se representan ese mismo día, pero será difícil que encontremos alguna para las de más éxito. Aunque si la cosa parece complicada siempre está Internet para hacer las reservas con antelación.

.Nueva York Broadway 1

Nueva York Broadway 2

Nueva York Broadway 3

Nueva York Broadway 4.

. Tras dejar atrás Central Park podemos descender por la Madison Avenue para descubrir, aunque sea de pasada, el Nueva York más lujoso y exclusivo. La Madison está flanqueada de edificios de apartamentos de lujo donde habitan las élites sociales y económicas de NY. Aquí  no es difícil ver a los porteros vestidos con fracs y chistera que abren la puerta a los multimillonarios vecinos a los que espera un lujoso coche con chofer uniformado. Mayordomos, asistentas, tiendas de alimentación de delicatesen, concesionarios de Ferrari, Porsche o Lamborghini, hoteles de muchas estrellas como el Waldorf Astoria. Además de edificios de oficinas y sedes de grandes empresas diseñados por los mejores arquitectos completan el escenario entre tiendas y boutiques de las mejores marcas. En la Madison podemos encontrar algunos de los rascacielos más significativos de la ciudad siguiendo el estilo de Mies van der Rohe. El de aquí es un mundo que se mueve a otro nivel del que apenas se vislumbra parte del brillo y el lujo, una ostentación con discreción intrínseca a esta zona de la Gran Manzana. 

.Nueva York Madison Avenue.

Llegando a la 46 St. podemos desviarnos hacia la izquierda para llegar a la Sede de las Naciones Unidas si sentimos la curiosidad de ver el edificio tantas veces visto en televisión. Si coincidimos con alguna reunión importante no faltarán las vallas de seguridad, las decenas de policías y las luces de los coches patrulla iluminadas. Tampoco faltarán los grupos de protestas varias haciéndose ver en la distancia a una distancia más que prudencial de la sede de la ONU. La zona no tiene mucho más que ver, pero desde aquí estamos a dos pasos de la Grand Central Station y del Chrysler Building, el rascacielos más elegante de Nueva York.

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Por las orillas del Hudson

Después de tanta cultura y tanto parque, podemos cambiar de tercio y de orilla. Desde Times Square seguiremos por las calles 44 y 46 hasta el complejo del Intrepid Sea, Air & Space Museum a orillas del río Hudson. Es de esas cosas que sólo veremos aquí en los USA. Desde luego recorrer un portaaviones de la II Guerra Mundial superviviente de varios ataques kamikazes y pasearnos entre una colección de cazas sobre su cubierta no se hace todos los días. Hace algunos años comenzaron a llevarse a la práctica una serie de iniciativas con la idea de recuperar la zona de muelles que lindan con el río Hudson. Una de ellas fue precisamente la instalación en los años 80 de este complejo “museístico” donde destacan el portaaviones Intrepid, el submarino nuclear USS Growler y uno de los Concorde pertenecientes a British Airways. Su última adquisición ha sido el prototipo del Enterprise que la NASA utilizó en su programa de lanzaderas espaciales Space Shuttle.

La verdad es que la estampa de los 300 metros del Intrepid anclados en uno de los muelles de NY con su cubierta llena de aviones y con un Concorde al lado es como poco, impactante. Pero lo más interesante es la visita al interior del portaviones. Son 7 niveles repletos de exposiciones sobre su participación en la II Guerra Mundial y Vietnam. Además de simuladores de vuelo y la posibilidad de recorrer su interior se puede visitar su puente de mando disfrutando de la vista de Manhattan y sus edificios ante nosotros. Eso por no hablar de la impresionante estampa del A-12 Blackbird de cubierta y del resto de aviones y helicópteros de la exposición. Por si esto fuera poco tenemos el USS Growler, el único submarino nuclear del mundo cuyo interior está abierto a visitas públicas.

.Nueva York Intrepid.

Una vez que hemos terminado la visita podemos acercarnos al muelle de la West 44 St. para subirnos a una de las lanchas amarillas del New York Water Taxi para practicar el hop-on hop-off. Es decir, te compras un bono y la lancha del Water-Taxi te va llevando por la isla de Manhattan haciendo paradas en lugares estratégicos para que subas, bajes, visites y vuelta a subir hasta la siguiente parada. Esta es una de mis formas preferidas de recorrer la ciudad y disfrutar al mismo tiempo de unas vistas estupendas. Hay distintos recorridos, pero si optas por dar la vuelta completa puedes llegar hasta el muelle de la East 33 St. cerca del edificio de las Naciones Unidas. Un bono para todo el día cuesta unos 20$ y desde luego el paseo es espectacular si el tiempo acompaña. Sólo hay que informarse bien de los horarios de las lanchas para evitar pérdidas de tiempo innecesarias en los muelles.

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Water Taxi

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Tremenda caminata por Nueva York: del Midtown al Lower Manhattan

Aquí podemos iniciar un viaje a pié al sur hacia el Lower Manhattan. Es este un largo paseo que nos llevará hacia partes más tranquilas de la ciudad como el Soho o el Village donde la vida bohemia de artistas y universitarios parece transcurrir sin demasiados sobresaltos. Partiendo de Times Square descenderemos por la 7ª Avda. Pasaremos ante el mítico Madison Square Garden donde todo artista que se precie desea actuar y luego retomaremos Broadway. A lo lejos divisaremos otro de los hitos arquitectónicos de NY, el Flatiron Building, con su característica planta triangular ya que que así era el solar en que está asentado. Con sus apenas 21 pisos no destaca por su altura, sino por su elegancia y por sus formas rompedoras que nos recuerdan la proa de un buque gigantesco adentrándose en pleno Manhattan.

.Nueva York Flatiron Building.

Justo a la izquierda está uno de los parques más sorprendentes de NY porque es una auténtica isla de verdor entre tanto edificio: el Madison Square Park que a lo largo de su breve historia fue coto de caza, hipódromo y lugar de desfiles. Justo detrás, en la Madison Avenue destaca otro edificio que parece más bien la torre de un enorme castillo y cuyo remate dorado brilla iluminado en las noches de NY, el New York Life Insurance. En la unión entre Broadway y la 5ª Avenida divisamos, mirando hacia atrás, la estampa del Empire State Building.

.Nueva York Flatiron Building 2

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Grenwich Village y el SOHO

Seguimos el recorrido por Broadway, Union Square y University Pl. para llegar a otro de esos lugares bien reconocibles de NY. Estamos en el Washington Square Park con su arco de mármol blanco y su fuente sin agua donde los músicos y artistas callejeros hacen sus actuaciones. Amigos, estamos en el barrio conocido como Greenwich Village, un lugar con un ambiente particular lleno de callejones, patios, aceras arboladas, tiendas de barrio, edificios universitarios, locales con música en directo, bares bajo el nivel de las aceras y pequeños cabarés. Esta es una buena zona para salir a cenar y luego ir recorriendo las calles de bar en bar, escuchando de jazz a soul pasando por el blues o el rock. El ambiente un tanto bohemio del Village viene de largo aunque el aspecto que mantiene hoy surgió a mediados del siglo XX. Fue cuando músicos y escritores de la llamada generación beat comenzaron a establecerse aquí siguiendo una larga tradición iniciada por Mark Twain. Bob Dylan, Jimy Hendrix o Jack Kerouac que pasaron por aquí dando recitales o inspirándose para sus obras literarias. Daros un paseo por la 8th Street y las calles de los alrededores para respirar el ambiente todavía tranquilo de este barrio acosado por la especulación urbana pero que todavía sobrevive manteniendo su espíritu amable y tranquilo. No os perdáis ni a la gente que pasea por aquí ni los detalles decorativos de las fachadas de algunos de los primeros rascacielos de Nueva York.

.Nueva York 5
Nueva York 6
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Caminando hacia el sur, pasados los edificios de la Universidad de NY, entramos en el SOHO. Aquí se encuentra el Cast-Iron District, así llamado porque es donde se conservan los mejores ejemplos de construcción en hierro forjado del s.XIX en forma de grandes almacenes y talleres textiles que fueron abandonados a lo largo del s.XX. Estos lugares eran perfectos para los estudios de pintores, escultores, estudios de imagen y sonido que poco a poco decidieron recuperar las antiguas estructuras y aprovechar sus espacios. Posteriormente en los años 70 sus residentes consiguieron que el área fuera declarada como histórica para salvarla de la especulación urbanística pues alberga la mayor concentración de edificios de hierro forjado del Mundo.

Entre las calles Prince, Broome, Spring y Canal encontraremos los ejemplos más destacados de este tipo de edificaciones. Hoy grandes marcas de moda y galerías de arte se disputan estas viejas edificaciones de esqueleto metálico junto a restaurantes de moda y museos como el  New Museum of Contemporary Art o el Soho Guggenheim y tiendas curiosas. No dejéis de curiosear y entrar en Evolution, en el paraíso oriental de Pearl River, en la tienda de ropa Yellow Rat Bastard, y en galerías de arte tan vanguardistas como Opera Gallery. El mejor día para visitar el barrio del Soho es el sábado por la tarde cuando comercios de moda, salas de exposiciones y galerías de arte del West Broadway, principal calle del Soho, se llenan de paseantes y curiosos.

.Nueva York Soho 1

Nueva York Soho 2

Nueva York Soho 4.

No muy lejos de aquí se encuentra una de las nuevas zonas verdes de Nueva York, aunque la verdad debería hablar de zona de paseo. Se trata del New York High Line Park, un curioso intento de redefinir espacios urbanos dando utilidad a viejas infraestructuras en desuso. Y este es el caso de esta antigua vía de metro sobreelevada que se ha convertido en una de las últimas sensaciones de la ciudad y en una de las zonas de paseo preferidas de los neoyorquinos. Os sorprenderá pasear a varios metros de altura por sus pequeños jardines decorados con parterres de flores con sus miradores sobre los tejados de la ciudad con los rascacielos de fondo. Y encontraros con las obras de grandes grafiteros que decoran algunos de los edificios cercanos. Un lugar curioso que nos permite descubrir una parte de la ciudad casi olvidada y poblada de viejos edificios de almacenes en desuso ahora en renovación. Además al lado está el Chelsea Market con sus restaurantes alternativos, sus tiendas de moda y supermercados de comida ecológica. Perfecto para recargar energías o ir de compras.

.Nueva York High Line Park 1

Nueva York High Line Park 2

Nueva York Chelsea Market 1

Nueva York Chelsea Market 2

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La cada vez más grande Chinatown y la cada vez más pequeña Little Italy

El Año Nuevo chino que se suele celebrar entre enero y febrero es el mejor momento para darse una vuelta folklórica por este barrio. Aunque las sorpresas saltan a la vista a diario. Prensa en chino, productos de tiendas en chino, farmacias chinas repletas de extraños ungüentos y pociones, chinos vestidos de chino, mafiosos chinos, locales de apuestas llenas de chinos, restaurantes con menú chino para occidentales y menú chino de verdad para chinos… A propósito de los restaurantes, yo no comería en algunos, mientras que en otros sirven maravillas gastronómicas cuyos ingredientes ni los mismos camareros son capaces de traducir al inglés. El plato estrella es el pato Pekin que veréis colgando en cocinas y escaparates aunque también encontraréis ranas, tiburón, plantas exóticas, tallarines, dim sum y restaurantes vegetarianos. Veréis muchas callejuelas y puertas semiocultas que llevan a lugares de juego clandestino, tiendas de copias de todo tipo de produtos o a talleres textiles escondidos. A pesar de vivir en los USA, los chinos mantienen su cultura y tradiciones contra viento y marea y es una comunidad en expansión que ha ido comiendo el terreno a sus vecinos italianos de Little Italy.

.Nueva York Chinatown 1

Nueva York Chinatown 2

Nueva York Chinatown 3

Nueva York Chinatown 4.

Cruzando la Kenmare St. entramos en lo que a principios de siglo era un trozo de Italia trasplantado a NY. Lo primero que llama la atención es la languidez de las calles de Little Italy que contrasta con el colorido y ambiente de la pujante Chinatown. Hoy día Little Italy es un barrio que ha perdido ese carácter inmigrante propio de las películas de Martin Scorcese o de “El Padrino”. Apenas si quedan algunas tiendas y restaurantes entre Mulberry y Mott St. que nos hace ver claramente que a muchos italianos les ha ido bien y han emigrado a zonas mejores de la ciudad. Podemos parar a reponer fuerzas en la pastelería Ferrara que es todo un clásico en la ciudad por sus pasteles y capuccinos. Es de los pocos lugares donde disfrutar de ese ambiente un tanto lánguido y decadente que desaparece cuando en septiembre llega la festividad de San Genaro y Little Italy recupera gran parte de su encanto perdido. Las calles se cierran al tráfico para llenarse de procesiones religiosas y tenderetes. Pero es un espejismo que dura apenas dos semanas pues Little Italy es cada vez más Little… y más Chinatown.

.Nueva York Little Italy.

Aunque queda un poco a desmano no podéis dejar de visitar el Katz´s Delicatessen en el 205 E de la Houston St. Ese clásico de la gastronomía neoyorquina abierto desde 1888 es famoso por dos cosas: sus enoooormes y sabrosos sandwiches de pastrami; y por el sonoro orgasmo simulado de Meg Ryan en la película “Cuando Harry encontró a Sally“. Un par de consejos: merece la pena la espera porque siempre está lleno de gente. Y dos, no es barato pero con uno de sus sandwich pueden comer dos personas.

.Nueva York Katz´s

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Un paseo desde Brooklyn hasta Manhattan

Desde el City Hall Park vamos a iniciar un recorrido por esta parte de Manhattan repleta de estrechas calles oscuras flanqueadas por altos edificios donde de vez en cuando surge la sorpresa. Si miramos a nuestro alrededor veremos el edificio del Ayuntamiento decorado con motivos patrióticos dentro de un parque que ocupa toda una manzana. Aquí George Washington leyó la Declaración de Independencia el 9 de julio de 1766. Algunos edificios destacables son el Municipal Building, con sus 40 pisos de oficinas, el  Hall of Records, hermoso edificio estilo Beaux Arts o el neoclásico NY County Courthouse en Centre Street más que reconocible porque en sus escalinatas se han rodado escenas de muchísimas películas.

Sin duda la forma más espectacular de llegar hasta esta zona de Manhattan es caminando por el Brooklyn Bridge para tener algunas de las mejores vistas de Manhattan. La elegante estructura de este puente de altos pilares sostenidos por innumerables cables de acero sigue siendo uno de los iconos de la ciudad y una de sus imágenes más conocidas. Hay que recordar que este puente se comenzó a construir en 1883 para el paso de carruajes tirados por caballo. Os recuerdo que eso fue años antes de que se inventara el automóvil lo cual es asombroso vistas las enormes dimensiones de la construcción.

.Nueva York Brooklyn

Nueva York Brooklyn Bridge 1.

Con su poco más de un kilómetro de largo fue en su momento el puente colgante más grande del Mundo. No deja de sorprender que a pesar de que fue construido para el paso de carruajes, peatones, caballos y tranvías, hoy permite el tránsito de unos 150.000 vehículos diarios. Además es recorrido a diario por miles de paseantes y ciclistas por la pasarela peatonal que recorre el puente desde Brooklyn hasta el City Hall en Manhattan. Aconsejo vivamente su recorrido partiendo desde Brooklyn (líneas A y C en High Street) en una tarde soleada y tranquila para disfrutar del  atardecer mientras cruzamos el East River y se encienden las luces de la ciudad en una sinfonía única e inolvidable. Un último consejo: no pasees por el carril bici si no quieres sufrir algún estúpido accidente del tipo “turista atropellado por un ciclista en el puente de Brooklyn perdió todos sus dientes, la cámara de fotos y gran parte de su dignidad”.

.Nueva York Brooklyn Bridge 2

Nueva York Brooklyn Bridge 3

Nueva York Brooklyn Bridge 4.

Desde el City Hall de la ciudad es el momento de adentrarse en en el Lower Manhattan. Esta es el lugar donde los holandeses establecieron su primer asentamiento comercial al que llamaron Nieuw Amsterdam. Posteriormente los ingleses se hicieron con el control del asentamiento integrándolo en sus colonias norteamericanas cambiando su nombre por el de Nueva York. Aquí se encuentran Wall Street, la Zona Cero con el nuevo mirador del One World Observatory o el Battery Park entre algunos de sus lugares más destacados. Pero todo esto os lo contaré muy pronto en el próximo artículo.

.Nueva York One World Trade Center

Nueva York One World Observatory

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Viaje a Nueva York, el mundo en una ciudad. De Times Square a la 5ª Avda.

Nueva York 1

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Sí, todo esto es Nueva York

La emoción de llegar por primera vez a Nueva York con la estilizada silueta de los rascacielos de Manhattan iluminados clavándose en el cielo persiste en la memoria para siempre. Esta visión ha sido la imagen icónica por excelencia de la civilización occidental a lo largo del Siglo XX. Y su potencia visual persiste a pesar del surgimiento de nuevos hitos urbanos planetarios. Nueva York es un mundo en sí mismo. Es un planeta Tierra de pequeñas dimensiones en constante cambio donde se mezclan, sólo en Manhattan, casi 8 millones de personas de todos los orígenes y condiciones. La actividad humana que generan es tan abrumadora que asombra, desborda y agota al mismo tiempo. Pasear por sus calles supone una inmersión total en mundos desconocidos donde la sorpresa surge en cualquier esquina. Ya sea en alguna pequeña tienda o en la abarrotada acera llena de gente mientras paseamos por sus calles.

.Nueva York 2

Nueva York 3

Nueva York 4.Nueva York 5.Nueva York 6.

Todos los excesos, todas las virtudes, los defectos, lo peor y lo mejor del ser humano se mezclan aquí originando una nueva subespecie humana: la del neoyorquino socarrón, duro, un poco loco (porque hay que estar loco para vivir aquí) pero amable, charlatán y solidario cuando las cosas se ponen feas de verdad. El día y la noche se fusionan en un frenesí imparable y las 24 horas del día no llegan para hacer, respirar, ver, sentir y oír la esencia desbordante de esta ciudad a la que le queda pequeño cualquier adjetivo.

Sin duda todo esto está muy lejos de aquel primer establecimiento para el comercio de pieles que fundaron los holandeses a principios del XVII. Pero a pesar de todos estos años, Nueva York sigue siendo ese lugar donde todo es posible y donde gente de todo el mundo llega con el sueño de prosperar. Es el gran sueño americano en forma de rascacielos, Central Park, 2.300 cines, 800 teatros, 20.000 restaurantes… Un lugar dónde sólo el presupuesto anual del MET supera los ingresos de algunos estados del Tercer Mundo.

.Nueva York 7.

Nueva York está formada por cinco grandes áreas llamadas boroughs: Manhattan, el Bronx al norte, Queens y Brooklyn en Long Island al este y Staten Island al sur. Sin duda cualquier visita a Nueva York debe comenzar por Manhattan, que a su vez se divide en Lower, Midtown y Upper Manhattan. Muchos de los barrios históricos (Little Italy, Chinatown o el SoHo) y grandes rascacielos que han dado su fama a la ciudad se encuentran en el Downtown; en el Midtown se encuentran las zonas más comerciales y turísticas (Broadway) hasta la mitad de Central Park. A partir de aquí y hacia el norte entramos en los barrios más étnicos de Harlem que ocupan el Upper Manhattan.

Entonces, ¿por dónde empezar en este caos deslumbrante de luces, gentes, escaparates, rascacielos y tráfico? ¿Qué es lo que obligatoriamente debemos ver y qué lo que podemos dejar para otra visita? Como Nueva York es un caos organizado empezaremos por Times Square. Y continuaremos dando bandazos de un lugar a otro, de un barrio aquí a otro allá intentando primero ver lo imprescindible para seguir más adelante con nuevos y fascinantes descubrimientos.

.Nueva York 8

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La apoteosis lumínico escénica de Times Square

¿El centro del mundo? ¿La locura de las masas en movimiento? ¿Un parque temático? Todo esto y mucho más es Times Square. En pocos lugares del mundo encontrarás tales avalanchas de turistas, policías, curiosos, buscavidas, tráfico, ruido, tiendas, teatros y anuncios luminosos. Times Square es un frenesí de actividad que cambia con las horas, pero que tiene una constante inmutable: está siempre en obras. Por otra parte en Times Square hay rutinas, lugares y personajes más o menos fijos que permanecen en el tiempo como la Oficina de Reclutamiento del Ejército, el cuartel de la Policía de N.Y., el atasco de taxis amarillos, el “Naked Cowboy”, los sempiternos neones de colores o los locales de “fast food” estilo Hard Rock Café, Planet Hollywood o Bubba Gump entre otros. Por cierto todos carísimos y donde se come fatal.

.Nueva York Times Square 1

Nueva York Times Square 2

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Nueva York Times Square 5

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Nueva York Times Square 7
Nueva York Times Square 8.

Tampoco cambian las tiendas de souvenirs, los turistas sentados en las escalinatas rojas del TKT´s o las colas de gente para entrar en alguno de los más famosos estudios de TV. Personajes fijos son los policías neoyorkinos repartidos por las esquinas portando todo tipo de armas, porras, libretas, esposas y demás parafernalia que hacen impensable que puedan correr detrás de cualquier malhechor. Inmutables al paso del tiempo, los puestos de perritos calientes, kebabs y pretzels siguen perfumando al personal con su humeante oferta gastronómica. No podían faltar los omnipresentes y gigantescos carteles luminosos anunciando los últimos musicales de moda (estamos en Broadway). Y flotando sobre todo ello, el ruido infernal y continuo de las sirenas de los camiones de bomberos, ambulancias, coches de policía, FBI, CIA y del timbres de los ricksaws… Pero es al anochecer cuandoTimes Square brilla y se agita en su máximo esplendor. Todo se ilumina en un apoteósico y mágico derroche de luces, neones y colores. Todo esto y mucho más es Times Square.

.Nueva York Times Square 9

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Nueva York Times Square 20

Nueva York Times Square 21.

Por aquí pasa todo el mundo. Además la concentración de todo tipo de hoteles hace que sea uno de los lugares con mayor densidad de turistas por metro cuadrado. Ya que vais a pasar muchas horas dando vueltas por aquí os aconsejo algunos restaurantes que destacan entre la mediocridad general: el Carmine´s especializado en comida italiana, siempre y digo siempre, lleno hasta la bandera gracias a sus enormes platos. Una auténtica ración de colesterol y ricos triglicéridos la encontraréis en Virgil´s con sus jugosas costillas, carnes a la barbacoa y hamburguesas típicamente norteamericanas. Si queréis algo más exótico os recomiendo el Ruby Foo´s considerado uno de los mejores restaurantes para degustar las delicias de la comida oriental en el centro de Manhattan. Un lugar muy especial es el Helen Stardust, donde los camareros son también cantantes de Broadway. Os cantarán temas de los más famosos musicales mientras os traen las ensaladas y el Ketchup en un local que parece no haber cambiado en los últimos 50 años. Imperdible. Para ir saliendo del paso encontraréis los típicos Deli con bufetes al peso. Y si buscáis una hamburgesa más o menos decente a precios económicos están el Shake Shack o el Five Guys.

.Nueva York Times Square 22

Nueva York Times Square 23

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Por la 5ª Avenida. Del Empire State Building hasta el Rockefeller Center

Esta gran avenida recorre el centro de Manhattan como una espina dorsal que va desde el Washington Square Park hasta el final de Central Park. Es además un punto de referencia muy importante pues marca la frontera entre el East Side y el West Side. Es desde aquí desde donde se numeran las calles a uno y otro lado. En sus horas punta es un hervidero de tráfico, turistas y neoyorquinos ávidos de compras. Aquí te puedes dejar el sueldo en cualquiera de las muchas tiendas que lucen sus mejores galas con escaparates que son auténticas obras de arte, sobre todo en Navidades. Los mejores hoteles, algunos de los más selectos restaurantes o clubes privados y algunos de los hitos arquitectónicos más interesantes de la ciudad, como el Empire State, se encuentran en la 5ª Avda. La actividad es frenética sobre todo entre las calles 33 y 60 y es preciso un ejercicio de autocontrol para no dejarse arrastrar por las mareas humanas que invaden las aceras. Preparaos para quemar la VISA además de la suela de vuestros zapatos y adelante.

.Nueva York 5 Avenida 1

Nueva York 5 Avenida 2.

Venir a Nueva York y no subir a lo alto del Empire State para contemplar la ciudad a vuestros pies es algo imperdonable. Este edificio, icono de la ciudad, es el símbolo del rascacielos como máximo exponente arquitectónico de la era moderna. Y también icono cinematográfico inolvidable con King Kong subido a lo más alto de sus antenas. Fue con sus 102 plantas y 449 m. de altura el edificio más alto del Mundo durante 40 años. Todo en él es grandioso y monumental: su fachada de granito y aluminio, su iluminación al anochecer, su vestíbulo de mármol con decoración art-deco… Y lo mejor de todo, esas impagables vistas de Manhattan en un día claro. O mejor al atardecer con millones de luces que iluminan toda la ciudad en km. a la redonda. Lo peor de todo, el precio de la entrada y las interminables colas para acceder a los ascensores que llevan a sus terrazas exteriores.

.Nueva York 5 Avenida 3

Nueva York 5 Avenida 5.

Tras dejar atrás la mole del Empire State subiendo por la 5ª Avda. hacia Central Park, nos encontraremos ante la hermosa fachada neoclásica de la NY Public Library. Sí, la misma que habréis visto en multitud de películas en cuya escalinata dos grandes leones de piedra hacen guardia permanente. Estamos ante la gran Biblioteca Pública de la ciudad, un centro de cultura y saber que oculta a sus espaldas un hermoso parque, el Bryant Park donde en días de buen tiempo se tumban a tomar el sol los neoyorquinos. Es un parque acogedor siempre lleno de vida y actividades que se convierte en un oasis verde de paz donde descansar de la agitación urbana. También es un lugar donde comer, charlar, leer, mirar, ver pasar la vida o tomar una copa en alguna de sus terrazas. Y en invierno la pista de hielo nos permite disfrutar con las espléndidas caídas y batacazos de los inexpertos patinadores.

.Nueva York 5 Avenida 6

Nueva York 5 Avenida 7..

Desde la NY Public Library podemos tomar la 42 Este para acercarnos a la Grand Central Terminal. Sí, esa estación de tren que sale en tantas películas con un altísimo vestíbulo abovedado pintado en un verde azulado plagado de estrellas iluminadas y esas taquillas doradas en bronce en su centro. Pues ahí donde la vemos es la estación de trenes de cercanías más grande del Mundo con medio millón de viajeros diarios. Sorprende la magnitud del edificio, su elegancia, sus escalinatas y su decoración. Desde luego merece una visita que podemos prolongar a la salida hasta la base del Chrysler Building, que personalmente creo uno de los edificios más elegantes de Nueva York.

.Nueva York Grand Central 1

Nueva York Grand Central 2

Nueva York Grand Central 3.

El Chrysler Building es una maravilla del art déco en arquitectura. Diseñado por William van Alen en 1930 llegó a ser el edificio más alto del mundo por unos meses hasta que el Empire State tomó el relevo. En su exterior sobresalen esas fantásticas gárgolas metálicas que brillan bajo la luz del sol, la decoración con motivos dedicados a la industria del automóvil y su aguja de acero de 60 m. de alto que se ilumina por las noches. Es una pena que sólo se pueda visitar el vestíbulo de la entrada con sus maderas nobles, los suelos recubiertos de Travertino y sus muros revestidos de mármol rojo.

.Nueva York Chrysler Building 2

Nueva York Chrysler Building 3
Nueva York Chrysler Building 4.

Seguimos adelante esquivando mareas humanas, edificios en obras y un tráfico ruidoso y contaminante. Sorprende la cantidad de ciclistas con curiosos atuendos que se juegan la vida sorteando taxis amarillos, autobuses y enormes todo-terrenos. Estamos en el meollo de la ciudad. Aquí las tiendas de souvenirs y las de lujo se disputan cualquier esquina con sedes de multinacionales y las agencias bancarias más importantes.

.Nueva York 20.

Mirad hacia arriba que estáis en Manhattan, el lugar donde los edificios más elegantes y prestigiosos se elevan hacia el cielo en una plegaria de acero y hormigón. A la altura de la 47St. nos encontramos con la llamada “calle de los diamantes” pues todo aquí está relacionado con el comercio de las piedras preciosas. Este es el paraíso comercial de los hassidims –judíos ortodoxos siempre vestidos de negro- que veremos con frecuencia caminando por esta zona de Manhattan. Tras unos cuantos cientos de escaparates más llegamos a uno de los puntos neurálgicos de Nueva York. A la izquierda está el Rockefeller Center y a la derecha la Catedral de San Patricio, St. Patrick para los amigos, catedral de estilo neogótico que se ha quedado un poco encajonada entre tanto edificio a pesar de que sus dos torres miden 100 m. de alto.

.Nueva York 5 Avenida 11.

Ahí, justo enfrente, se encuentra uno de los mayores complejos de rascacielos del Mundo con 21 edificios, kilómetros de galerías, pasillos y vías peatonales, restaurantes, tiendas y galerías comerciales. Es el Rockefeller Center que se extiende hasta la Avda. de las Américas donde tiene su sede el Radio City Music Hall. Arquitectónicamente el conjunto de edificios no destaca a primera vista, pero posee una serie de decoraciones muy interesantes a lo largo de sus fachadas y en algunos vestíbulos. Es famosa la anécdota de los murales de Diego Rivera que el mismo Rockefeller mandó destruir una vez pintados por las connotaciones anti-capitalistas de la obra del muralista mexicano.

.Nueva York Rockefeller Center 1

Nueva York Rockefeller Center 2

Nueva York Rockefeller Center 3.

Desde la 5ª Avda. entremos por los Channel Gardens hacia la Lower Plaza. Aquí se instala durante el invierno la famosa pista de hielo presidida por la escultura dorada de Prometeo. Y en Navidades se instala el gran árbol navideño iluminado que marca el inicio de la temporada de compras frenéticas. En verano todo esto se transforma en una serie de terrazas al aire libre bajo la sombra de los 70 pisos del RCA Building decorado en su fachada e interiores con motivos de estilo art-déco. Es en lo alto de este edificio donde se encuentra el que para mí es el mejor mirador de Nueva York: el Top of the Rock. Subir hasta sus terrazas exteriores nos costará unos 20$, así que disfrutar del ascensor con techo transparente cuya caja está iluminada con neones y de las estupendas vistas de la ciudad en los días despejados.

.Nueva York Rockefeller Center 4

Nueva York Rockefeller Center 5

Nueva York Rockefeller Center 6.

Una vez en la calle, se puede caminar hasta la 6ª Ave. donde se encuentra la entrada al Radio City Music Hall. Este es un enorme teatro con más de 6.000 butacas que desde hace décadas ofrece varias representaciones diarias. Su interior, de grandes dimensiones y profusamente decorado, es de visita obligada para los amantes del art-déco. En el vestíbulo obtendremos información sobre las visitas guiadas. Volviendo a la 5ª Avda. es imposible pasar por alto la gigantesca estatua metálica negra de Atlas portando un globo terrestre a sus espaldas que guarda la entrada al gran vestíbulo del International Building.

.Nueva York Radio City

Nueva York Rockefeller Center 7

Nueva York Rockefeller Center 8.

Subiendo hacia Central Park no podemos pasar por alto uno de los museos más visitados y controvertidos de Nueva York: el Museum of Modern Art o MOMA situado en la 53rd Street. Su colección de arte moderno es la más importante del Mundo con obras de Rodin, Picasso, Moore, Van Gogh, Monet, Gaugin, Matisse, Kandinski, Lichtenstein, Giacometti… En fin, impresionistas, cubistas, dadaístas, fauvistas, expresionistas y surrealistas entre otros “istas” tienen aquí una amplísima representación. Es un museo donde podemos encontrar desde un maravilloso paisaje impresionista hasta un helicóptero, pasando por lámparas, esculturas, murales… Además las exposiciones monográficas de artistas de vanguardia, de fotografía o de creadores visuales son de las que marcan tendencias. Nos guste este tipo de creaciones  artísticas o no, el MOMA es una referencia indiscutible de la creatividad humana del último siglo desde el punto de vista occidental.

.Nueva York MOMA.

Volviendo de nuevo a la 5ª Avda. llegamos a un tramo donde las tiendas de más renombre ocupan las aceras: Saks, Cartier, Chanel, Tiffanys, Brooks Brothers, Bergdorf Goodman. También está aquí la Trump Tower, residencia no-oficial del actual Presidente con su elegante hall y sus galerías comerciales. Las elegantes fachadas de los edificios de esta zona de la 5ª Ave. con sus decoraciones labradas en piedra nos hablan del esplendor que vivió Nueva York en el S.XX. El contraste con los modernos e impersonales rascacielos que les rodean no puede ser mayor.

Por fin llegamos a  la Grand Army Plaza donde las transformaciones urbanísticas propias de Nueva York han convertido el lujosísimo Plaza Hotel en un edificio de exclusivos apartamentos. Esta plaza es también una de las entradas al Central Park y a su pequeño zoo. Aquí veremos a los clásicos coches de caballos que se ofrecen para dar un paseo al turista que quiera pagar sus servicios. A la derecha se encuentra el gran cubo de cristal de la tienda de Apple. En su interior encontraréis un paraíso lleno de iphones, imacs, itunes y todos los “i” de la marca. Desde aquí lo que toca es adentrarse en el gran parque urbano de Manhattan, el Central Park. Y quizás en uno de esos carruajes de caballos tan típicos de la ciudad. Os lo contaré en el próximo artículo dedicado a esta ciudad caminando de Central Park al Midtown y llegando hasta el Soho recorriendo la gran arteria de Manhattan: la calle Broadway.

.Nueva York 5 Avenida 12

Nueva York 5 Avenida 13

Nueva York Central Park

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Las Islas del Rosario, una escapada muy turística desde Cartagena de Indias

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Un día en las Islas del Rosario

Amanece en Cartagena de Indias a las 6 de la mañana como en cualquier país del trópico que se precie y la animación diurna de la calle con sus ruidos acaba por despertarme. Hoy me voy a conocer las turísticas Islas del Rosario. Esta es una excursión que podéis contratar en cualquier lugar de la ciudad o en el mismo hotel donde os harán la reserva. Incluso puede que una chiva pintada de colorines pasará a buscaros. La excursión organizada de todo el día cuesta entre 50 y 70.000 pesos con el almuerzo incluido. También podéis dirigiros directamente al Muelle Turístico donde se pueden comprar los tickets para las islas y una vez allí cada uno que se busque la vida.

.Cartagena de Indias 1.

Desde el puerto veo como la cúpula y las torres de la iglesia de San Pedro Claver sobresalen sobre los tejados de la ciudad. Son las nueve de la mañana y el muelle es un hervidero de gente: vendedores gritando, niños gritando, madres gritando, guías gritando buscando a sus clientes y lanchas poniéndose en marcha. Tengo suerte porque justo ahí al lado está atracado el “Gloria”, el buque escuela de la Marina colombiana con su magnífico porte de velero de tres palos. Bajo su estampa embarco en una lancha con capacidad para unas 30-40 personas que nos llevará por la bahía de Cartagena dejando atrás la fea modernidad de Bocagrande hasta la salida a mar abierto por el paso de Bocachica. Aquí se ubican enfrentados otros dos baluartes fortificados que los españoles utilizaron para cerrar el paso a todo navío enemigo que pasara por aquí. Uno disparaba a la línea de flotación y otro a la cubierta y los mástiles.

.Cartagena de Indias 2

Cartagena de Indias 4.

Antes de salir a mar abierto dos chavales remando como desaforados sobre una canoa de madera se acercan al barco. Piden monedas a los turistas. Algunos les tiran unas cuantas y ellos se arrojan al agua para recogerlas buceando y nadando como delfines. Me parece un espectáculo penoso, aunque los chavales se lo han trabajado y se han llevado un dinero que les ayuda a sobrevivir. Es la otra cara de la colorida, renovada y monumental Cartagena de Indias: la pobreza en la que viven todavía muchos de sus habitantes.

.Cartagena de Indias 5.

El viaje a las Islas del Rosario lleva una hora y cuarto más o menos. En conjunto estas 23 islas forman un parque nacional y reserva marina. En algunas islas está vedado el acceso para facilitar el desove de las tortugas marinas. Otras son islas privadas donde podemos encontrar alojamiento. Nosotros nos dirigimos hacia la llamada Isla Grande desde donde podremos realizar distintas actividades. También allí se asienta una comunidad de pescadores procedentes de la Isla Barú. El agua va pasando del color oscuro a tonalidades más verdosa y azuladas, casi turquesas. Casi sin darnos cuenta llegamos y desembarcamos en un pequeño muelle de madera junto a una pequeña playa de aguas límpidas y blanca arena de coral. En la isla hay sendas ecológicas, hotelitos y una vegetación de palmeras, cocoteros, tamarindos y manglares bajo un constante piar de pájaros.

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Islas del Rosario 4.

Rápidamente se organizan grupos, unos para quedarse en la playa todo el día tomando el sol y bañándose en la playa. Esta es la opción económica. Otros deciden ir a visitar el Oceanario pagando 15.000 pesos más y otros van a hacer snorkel (28.000 pesos) o un rápido curso de iniciación al submarinismo con botella (125.000 pesos). Por desgracia las actividades son excluyentes, es decir, o haces una u otra. Me decido por el snorkel que me permite ver la vida marina en libertad, bañarme en el mar y tomar el sol, todo al mismo tiempo. Si echas de menos las multitudes, visita el Oceanario. Si no es así, anímate a perderte por otras islas donde encontrarás desde exclusivos hoteles isla hasta pequeñas playas escondidas. Arena blanca, cálidas aguas turquesas, un sol de justicia y multitud de turistas… Así son las islas del Rosario.

.Islas del Rosario 5

Islas del Rosario 6
Islas del Rosario 3.

La temperatura del agua es perfecta. Pero los fondos marinos están bastante deteriorados con mucho coral muerto. Aún así veo hermosos ejemplares de esponjas de tubo, de corales cerebro y de peces tropicales con su riqueza de colores típicos de estas aguas junto a pepinos de mar y caracolas bastante grandes. No está mal para darse un chapuzón y perseguir a algún pez trompeta o a un pez cirujano. De regreso a Isla Grande nos sirven una comida con 2 opciones a elegir, aunque si pagas 40.000 pesos más te servirán una hermosa langosta. No está mal, aunque las langostas del trópico siempre me han sabido un poco insulsas.

Tras el café, el trago de ron y unos bañitos en la playa inicio el regreso hacia Cartagena por un camino distinto al de la venida. Esta vez atravesamos una zona de canales con cañizos, manglares, cocoteros y palmeras que llegan hasta el borde del agua. Es el llamado Canal del Dique de 115 km. de longitud que comunica el rio Magdalena con el mar Caribe y Cartagena de Indias. Lo más impresionante es que fue una obra realizada en la época colonial. Se comenzó en 1650 uniendo las distintas ciénagas excavando canales de hasta 50 m. de anchura. Fue así como se consiguió abrir esta vía de comunicación más extensa que el Canal de Panamá.  A día de hoy todavía resulta vital para el transporte de mercancías por la costa caribeña de Colombia permitiendo el paso de barcos de hasta 1.000 toneladas.

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Canal del Dique 2

Canal del Dique 3.

En sus orillas se desarrolla una intensa vida vegetal y animal de gran riqueza ecológica. Pero a medida que nos acercamos a Cartagena van apareciendo chamizos y barracones aislados donde vive gente como hace siglos, sin luz ni agua corriente. Más adelante aparece algún muelle, pontones, algún barco. El paisaje se afea a medida que se humaniza. Aquí una refinería, allá un barco semihundido, un muelle de atraque venido abajo…

El sol comienza su camino descendente hacia el horizonte. Finalmente llegamos a Cartagena mientras cae la tarde con el “Gloria” atracado junto a los baluartes. Arribamos igual que durante siglos llegaron los colonos europeos, los esclavos negros de África, los piratas, corsarios, bucaneros y las flotas enemigas dispuestas a conquistar, iniciar una nueva vida o destruir la ciudad. La luz vuelve a hacerse especial anunciando la noche que llega y el fin de un día completo. Cartagena de Indias vuelve a animarse y me sumerjo de nuevo entre terrazas, restaurantes, bares, gente y sobre todo, mucha vida. Así es Cartagena de Indias y que siga así por muchos años.

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Cartagena de Indias 8

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Cartagena de Indias, la perla del Caribe colombiano

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Cartagena de Indias, la perla del Caribe colombiano

Cartagena de Indias 1

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Historia, cultura, playas y gente simpática…Cartagena de Indias lo tiene todo

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Una hora de vuelo separan el cielo gris y el frio de Bogotá de la radiante luminosidad y el calor tropical de Cartagena de Indias. Del aeropuerto al centro apenas hay 15 minutos de trayecto en taxi decorado con el azul del mar Caribe. Al fondo se divisan los grandes edificios de apartamentos de la nueva zona de Bocagrande. Pero lo que más impresiona llega cuando bordeamos las viejas murallas de roca coralina gris que se prolongan a lo largo de una considerable extensión.

.Cartagena de indias 2.

 Tras el hundimiento económico que supuso para la ciudad el proceso de independencia que la arrastró al olvido y su casi abandono hasta la segunda mitad del S.XX, ha entrado con fuerzas renovadas en el Siglo XXI.

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Un poco de Historia

Fundada por el duro conquistador español Pedro de Heredia en 1533, Cartagena pronto se convirtió en una de los puntos clave de las comunicaciones y el comercio entre la América Hispana y la metrópoli. Como La Habana y San Juan de Puerto Rico, Cartagena comenzó a adquirir importancia por su situación estratégica para el llamado Comercio de Indias tras la instauración del sistema de flotas durante el reinado de Felipe II. Cartagena se convirtió en puerto de intercambio de las flotas de galeones que, provenientes de España, descargaban sus mercancías para regresar cargadas de metales preciosos, tintes y especias. Hasta aquí llegaba la plata del Virreinato del Perú. Primero era trasportado en barco hasta la ciudad de Panamá. Luego acarreado por mulas a través de la selva por el llamado Camino Real hasta la ciudad de Portobelo en la costa caribeña. Y una vez allí, embarcado hasta Cartagena y La Habana en su largo camino hacia Europa.

La rápida expansión de Cartagena gracias a su ubicación estratégica llamó la atención de las potencias europeas enemigas de España. Una y otra vez ingleses y holandeses intentaron durante 3 siglos conquistar, asaltar y destruir la ciudad. Francis Drake lo consiguió en 1586 tomando la ciudad por sorpresa y pidiendo a sus habitantes un elevadísimo precio de rescate. Desde ese momento la administración española se dio cuenta de la necesidad de fortificar convenientemente la ciudad. Se bloqueó el acceso por el Canal de Bocagrande y se fortificó la entrada por el canal de Bocachica. Además se prolongaron las murallas y baluartes y se construyeron varias fortalezas, entre ellas el impresionante Castillo de San Felipe.

.Castillo de San Felipe Cartagena de Indias 1.

De nuevo y por última vez los ingleses al mando del almirante Edward Vernon intentaron asaltar Cartagena en 1741 con una flota de 180 barcos y más de 23.000 soldados. Era la mayor armada jamás vista desde la Gran Armada de Felipe II, y no se volvió a ver nada igual hasta el desembarco del Día D en Normandía en 1944. Las batallas se prolongaron durante varios días mientras los defensores al mando del Comandante General Blas de Lezo, con apenas 3.000 hombres, retrocedían hacia las posiciones fortificadas. El almirante inglés, pensando que la batalla estaba ganada, mando un barco a Inglaterra para dar aviso de la “gran victoria”. En Inglaterra se declararon días de fiesta y se acuñaron monedas conmemorativas. Mientras tanto Blas de Lezo, que tras muchas batallas estaba tuerto, manco y además le faltaba una pierna, consiguió repeler el ataque convirtiéndose en el militar y marino más destacado de la época. Finalmente la feroz resistencia española consiguió ralentizar el avance inglés. La intención del Comandante era dejar literalmente empantanados a los ingleses en las marismas que rodeaban la ciudad. En unas semanas las tropas de Vernon empezaron a verse afectadas por las enfermedades tropicales y el hostigamiento de los españoles. Finalmente la gran armada de Vernon se batió en retirada tras haber dado por ganada la batalla por adelantado. Todavía se recuerda este hecho con una estatua a Blas de Lezo, llamado “medio hombre” a los pies del Castillo de San Felipe. Las autoridades inglesas retiraron las medallas conmemorativas y los historiadores ingleses se afanaron en minimizar en sus libros la mayor derrota naval de su Historia siguiendo la máxima de que “lo que no está escrito, no existe”. Blas de Lezo, gravemente herido durante los ataques ingleses, falleció poco después de la retirada inglesa y fue enterrado, no se sabe exactamente, en algún lugar de Cartagena de indias.

.Blas de Lezo Cartagena de Indias.

Tras la debacle inglesa se sucedió un periodo de calma hasta que se inició el proceso de independencia de las colonias españolas en América. Este fue especialmente duro y sangriento en Cartagena entre 1811 y 1815. A partir de la independencia sobrevino un largo período de decadencia y abandono de la ciudad por muchos de sus habitantes y del propio estado colombiano. Sin embargo hoy Cartagena aparece a nuestros ojos renacida como uno de los principales puntos turísticos, culturales y comerciales de Colombia. Y con todo merecimiento.

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La Ciudad Antigua

Pues ya estoy en Cartagena. Acabo de dejar el taxi en la puerta del Baluarte de San Francisco que atraviesa la muralla y permite acceder a la Plaza de Santa Teresa. Son casi las 9 de la mañana de un día que amanece soleado, sin viento y con un cielo de azul intenso. Las calles adoquinadas, por las que no se permite el paso del tráfico, todavía están vacías de gente. Esto me permite admirar con más tranquilidad el conjunto arquitectónico que voy encontrando a cada paso. El sol, asomando entre los tejados y las balconadas de madera, comienza a intensificar los colores pastel de las fachadas inundando de color la mañana. En la Plaza de Santa Teresa se encuentra el hotel que ocupa lo que en su día fue convento dedicado a dicha santa. Es uno de los mejores hoteles de la ciudad y aquí hay que hacer una parada para recorrer el claustro de este antiguo convento.

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Cartagena de Indias 7.

Ya en la calle de nuevo me encuentro con el Museo Naval del Caribe. Aquí, con planos, maquetas y gráficos, se explica el proceso de crecimiento urbano y fortificación de Cartagena y alrededores en paralelo a los sucesivos ataques sufridos por la ciudad. Justo a la derecha del Museo Naval sobresale un enorme edificio que en el período colonial fue sede de la Aduana. Aquí se almacenaban los productos procedentes de Europa, América y Asia a través del comercio con Filipinas, y también los esclavos procedentes de África. Cartagena fue uno de los principales puertos de América donde se comerció con esclavos destinados a los trabajos más duros en las grandes haciendas.

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Apenas si he recorrido 100 metros y todavía queda mucha ciudad por ver. Cartagena empieza a despertar, los negocios abren sus puertas, los restaurantes empiezan a colocar sillas y mesas en terrazas y plazas. Los albañiles, pintores, escayolistas y demás trabajadores de la construcción continúan el proceso de reconstrucción de los viejos edificios cartageneros. Se ven obras por todas partes lo que quiere decir que hay dinero e inversiones. Las fachadas se repintan de vivos colores, las magníficas balconadas de madera se barnizan, y los habitantes colocan macetas con flores y plantas tropicales en cualquier rincón. Me resulta inevitable encontrar el parecido con el centro de algunas ciudades de las Islas Canarias.

La mezcla de estilos, tamaños, colores, arquitecturas, ventanales, puertas y vegetación son las que hacen de Cartagena un lugar único en el mundo. Y por supuesto la gente que llena sus calles y que asalta al visitante a cada paso que da vendiendo cualquier producto imaginable y “servicios” de todo tipo. Blancos, morenos y negros comparten plazas, aceras, terrazas y, sobre todo, largas colas delante de los distintos edificios de la Administración. Y también, ya está dicho, un interés realmente obsesivo por el visitante extranjero. Aunque eso sí, siempre con una educación y una corrección que ya quisieran muchos de esos turistas.

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Cartagena de Indias 10.

El sol comienza a caer a plomo y todo el mundo busca la sombra en las estrechas calles. No dejo de mirar hacia las filas de balconadas decoradas con macetas y parterres de flores. Ni las coloridas fachadas de viejas casonas coloniales. En algunas se adivinan los amplios patios interiores ajardinados tras altos muros. Por aquí pasearon algún día caballeros, soldados, comerciantes y aventureros. Son las huellas del pasado que se descubren a cada paso que doy por esta calles adoquinadas. De pronto se abre una plaza y aparece una iglesia de gruesos muros rodeada de altos y nobles edificios. Más adelante aparece un pequeño parque donde suena la música afrocaribeña de contundentes sonidos. Y por aquí y por allá surgen pequeñas tiendas y comercios, restaurantes y hoteles al servicio de todo aquel que visite la ciudad.

Poco a poco Cartagena se despereza desplegando sus encantos. De inmediato quedo prendado de los aromas a Caribe que flota en sus calles. A estas horas de la mañana estoy empapado de sudor por el calor. Busco todas las sombras huyendo de un sol implacable que torra la piel. Mientras deambulo por las calles voy encontrando los hitos urbanos de la ciudad como la Plaza Bolívar. Aquí al atardecer se reúne la gente para bailar al ritmo de la percusión. En la Plaza se encuentra el Museo Histórico y de la Inquisición, institución religiosa que en 3 siglos de permanencia en Cartagena sólo ejecutó a 6 personas, y una delegación del Museo del Oro de Bogotá.

En otra plaza encontramos la iglesia de San Pedro Claver, el santo local por excelencia. Luego aparece la espaciosa Plaza de la Aduana ideal para las grandes celebraciones. Más adelante se abre la Plaza de los Coches donde encontramos el Portal de los Dulces. Su nombre se debe a que bajo los soportales de esta animada plaza presidida por la estatua del fundador de la ciudad, están siempre presentes los puestos de dulces. Las especialidades locales van de los pastelillos de coco, de piña o de guayaba a las bolitas de tamarindo o los plátanos fritos.

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En la plaza de Santo Domingo me encuentro con “la Gorda Gertrudis. Es una de las esculturas de Botero que tendida y desnuda muestra sus redondeces de metal a propios y extraños. A su alrededor una muchedumbre de vendedores ofrece sus variadas mercancías a todo turista que se asoma a la plaza: abalorios, bisutería, cigarros, juguetes, esmeraldas, Cd´s y DVD, sombreros, gorras, toallas, camisetas, loterías varias… Parar a tomar algo en alguna de sus terrazas puede suponer una auténtica tortura, peor que algunas de las aplicadas por la Santa Inquisición. También veo pasear a las “palenqueras”, esas mujeres negras o mulatas siempre cargadas con sus cestas llenas de frutas tropicales y vestidas con sus coloridos trajes. En principio venden fruta y zumos, pero también se dejan fotografiar por una buena propina. Mientras tanto el constante “ring-ring” de los carritos de helados se superpone como fondo sonoro a las animadas charlas callejeras y al ruido de las obras en calles y edificios.

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Después de comer en uno de los muchos restaurantes que ofrecen especialidades locales como el pargo, los camarones, el arroz con coco y los patacones, salgo de la ciudad fortificada por la Torre del Reloj hacia la Avenida Blas de Lezo. Enfrente está el muelle turístico o de “Los Pegasos” y desde aquí inicio un largo paseo por los baluartes de la vieja Cartagena. Hoy día quedan 16 en pié aunque llegó a tener 21 que cerraban la ciudad. Desde el Baluarte de San Ignacio camino hacia el de San Francisco y desde aquí accedo al paseo situado sobre las fortificaciones y que permite ver la ciudad a un lado y el Caribe al otro. Estos baluartes y paseos son aprovechados por más vendedores de souvenirs, ropa, e incluso ostras vivas. También se ofrece al viajero solitario todo tipo de servicios sexuales complementados con un amplio surtido de drogas naturales o sintéticas.

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Cartagena de Indias 14.

El paseo por los baluartes, donde los fines de semana se celebran numerosas bodas y otros acontecimientos sociales de carácter privado, me lleva hasta “Las Bóvedas”. Esta es una hermosa y alargada edificación de color amarillo con multitud de arcos que esconden a su sombra un auténtico mercado de artesanías. El Museo de las Fortificaciones situado allí mismo en el Baluarte de Santa Catalina, ofrece un recorrido por el interior de las murallas bastante decepcionante. Sin duda la animación está en el exterior. Así que sigo caminando adentrándome por las calles del popular barrio de San Diego. Cuando llego al Mercado de La Matuna descubro otra Cartagena en un lugar lleno de puestos donde se exponen productos imposibles entre la suciedad que bordea la Laguna del Cabrero. Mi destino aparece ya cercano y veo la impresionante mole de piedra que se alza entre la gente, el tráfico, las edificaciones y la vegetación. Coronado por una enorme bandera colombiana nos dirigimos hacia la que fue mayor fortaleza de la América Hispana, el Castillo de San Felipe de Barajas. Todavía hoy sus dimensiones dejan con la boca abierta a los visitantes.

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Cartagena de Indias 16

Castillo de San Felipe Cartagena de Indias 2.

Construido entre los S. XVI y XVII en una ubicación estratégica y constantemente ampliado y reforzado, el castillo se convirtió en una mole pétrea casi inexpugnable. A sus pies la estatua de Blas de Lezo, manco, con una espada en alto y con una pata de palo conmemora la victoria sobre los ingleses de Vernon que fracasaron en la toma de Cartagena. El almirante inglés Vernon comunicó la conquista de la ciudad a Inglaterra antes de haberlo conseguido y rápidamente se acuñaron medallas conmemorativas de la rendición de Blas de Lezo y de Cartagena. Una copia de estas medallas, que se retiraron tras la debacle inglesa, se puede ver en el pedestal de la estatua.

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Castillo de San Felipe Cartagena de Indias 4.

En la entrada de la rampa que sube al castillo me veo asaltado de nuevo por vendedores de sombreros, gorras, bebidas, helados… El sol cae implacable sobre las piedras coralinas y sobre nuestras cabezas. Los vendedores de bebidas y sombreros tenían razón, porque el calor llega a ser realmente agobiante. Las gotas de sudor corren sin pudor por todo mi cuerpo y tengo que refugiarme en los túneles que llevan hacia lo más profundo del castillo. Estos túneles laberínticos estaban pensados como escondite, vía de escape y también lugar donde colocar explosivos para volar el castillo en caso de que fuera tomado por los enemigos. La visita se puede hacer con guía, porque entre lo laberíntico del lugar, la falta de luz, la humedad y la estrechez de los pasadizos. Aunque la verdad es que no está mal descubrir estos túneles solo en plan aventurero.

De nuevo en el soleado exterior voy subiendo por las rampas, escaleras y desniveles que conforman las diferentes ampliaciones. Desde lo más alto, en la Plaza de Armas, se domina toda Cartagena con el Centro Histórico enfrente y la prolongación de Bocagrande. Allí, hacia la izquierda, se ubica la ciudad moderna con sus grandes hoteles y zonas de ocio. Y de fondo, por un lado el Caribe azulado y por el otro las colinas y planicies vestidas de verde.

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Una vez terminada la visita atravieso caminando el barrio de Getsemaní hacia el Parque del Centenario y de vuelta al Centro Histórico. Comienza a atardecer y la luz del trópico extrae diferentes tonalidades a los colores pasteles de las fachadas. La gente pasea, compra o descansa en una terraza a tomar algo. Os aconsejo acercaros hasta El Café del Mar ubicado en lo alto del Baluarte de Santo Domingo para disfrutar con la puesta de sol mientras refrescais el organismo con una copa en sus terrazas. También ofrecen de cenar mientras de fondo suena música chill-out, lounge o ambient. Realmente es un lugar totalmente aconsejable donde charlar, relajarse y disfrutar de las vistas. Eso sí, los precios son un tanto desorbitados.

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Cartagena de Indias 18.

Llega la noche. Si todavía quedan fuerzas después de la paliza que nos hemos dado, es la hora en la que Cartagena se anima con músicos callejeros, grupos de baile afrocaribeño y terrazas con música de variadas tendencias. Es la hora de moverse hacia el barrio de Getsemaní con lugares donde bailar los ritmos tropicales. También a la calle del Arsenal o directamente a Bocagrande donde están los bares, casinos y discotecas de moda para acabar la noche. Por el camino las chivas pasan haciendo sonar su música fiestera.

Se hace de noche en el Centro Histórico de Cartagena de Indias y descubro nuevos rincones que hacen que esta ciudad me guste más a cada minuto que pasa. Y hablando de noche, cuando uno planea el viaje a Cartagena surge la duda de si escoger un hotel en el Centro Histórico o en la zona de Bocagrande, el área de expansión de la ciudad donde crecen como hongos los grandes hoteles y los edificios residenciales. Una y otra tienen ventajas e inconvenientes. La verdad es que el Centro ofrece un encanto que no existe ni de lejos en Bocagrande.

Es cierto que en el Centro los hoteles suelen ser más caros y con un tipo de cliente más selecto. El turista juerguista, pachanguero, rumbero, salsero y playero se contentará con un hotel en Bocagrande frente a la playa y con vistas a la ciudad. Aunque tengo que decir que las playas aquí están bastante sucias, así que no las recomiendo. Por otra parte en Bocagrande la animación nocturna está asegurada. Constantemente pasan coloridas chivas, esos autobuses tan típicos en Colombia,  llenas de gente bailando y bebiendo al son de la música que atruena por sus altavoces; las calles están llenas de pequeños restaurantes y bares con terrazas en la calle y abundan los casinos y clubs de baile. Nuestra decisión dependerá de lo que estemos buscando, de si buscamos una escapada romántica o unos días de fiesta desenfrenada. De todas formas, tomemos la decisión que tomemos, entre una y otra zona apenas hay 10 minutos de taxi. Así que aunque nos equivoquemos en nuestra elección las consecuencias tampoco serán muy importantes.

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Cartagena de Indias 20

Cartagena de Indias 21.Cartagena de Indias 22

La ciudad de Cartagena de Indias me pareció maravillosa con su bullicio callejero, su sol abrasador, sus noches locas llenas de ritmos, sus olores a fruta, dulces, especias y fritanga, sus calles sucias y sus preciosos rincones coloniales. Es una ciudad que se puede conocer en un par de días, aunque no me importaría haberme quedado alguno más. Lo que sí te aseguro es que después de tanto recorrido histórico y tanta fiesta te apetecerá relajarte en alguna playa caribeña. Como ya he dicho las playas de Bocagrande no me gustaron. Así que decidí embarcarme hacia las Islas del Rosario. Unas islas que aquí venden como el auténtico paraíso caribeño ¿Será verdad? Si así fuera podría ser la guinda del pastel de cualquier visita a Cartagena.

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Las Islas del Rosario, una escapada muy turística desde Cartagena de Indias

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¿Por qué esquiar en Francia es más barato que esquiar en España?

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Pues sí…esquiar en Francia es más barato

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Llega el invierno, la nieve, la “semana blanca” y las actividades asociadas al esquí y demás deportes invernales. Y como cada año me pregunto cómo es posible que muchas veces sea más barato esquiar en Francia que en España. A ver, que me lo expliquen. Allí el salario mínimo es casi el doble que el español, los impuestos son superiores… Y sin embargo año tras año me encuentro con que algunas estaciones muy apetecibles de los Alpes franceses son más baratas que otras equivalentes en España. Es cierto que las diferencias se pueden ver compensadas por el trasporte o el coste de las comidas. Pero apenas si llegan a compensar la diferencia de los precios de los forfait, tanto por un día como por abono de temporada.

Y para demostrarlo me voy a dar una vuelta por los Alpes franceses recorriendo 3 estaciones de esquí muy apetecibles. Cada una con su público, sus precios, sus atractivos y sus desventajas. La temporada acaba de empezar, hay nieve primavera en todas ellas, las pistas están impecables y los paisajes, como siempre por aquí, son de cortar la respiración.

Comienzo este recorrido de una semana que me llevará desde la estación de Lans en Vercors muy cerca de Grenoble, a la de La Feclaz  y La Clusaz en la Alta Saboya. Y terminaré en Chamonix a los pies del Mont Blanc tras dejar atrás las ciudades de Grenoble, Chambery y Annecy.

.Esquí en los Alpes 2

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Lans en Vercors: qué fácil es esquiar en Francia

Pues ya estoy en Grenoble, conocida como la capital de los Alpes por su estratégica ubicación a orillas del río Isère. Grenoble está rodeada de las cadenas de la Chartreuse, Vercors y Belledonne. Son montañas que imprimen carácter al paisaje urbano ya que desde casi todas sus calles se pueden ver las estribaciones alpinas como decorado. Por eso no es de extrañar que aquí se celebraran los Juegos Olímpicos de invierno de 1968. Las mejores vistas del valle de Grenoble y los Alpes cercanos se tienen desde el mirador de la Bastilla. Hay un teleférico que sube hasta aquí, a 250 m. sobre la ciudad. Y es el lugar perfecto para hacerse una idea de lo que nos espera en las estaciones de esquí cercanas.

.Grenoble panorama

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Grenoble 1.

Entre las diferentes posibilidades elijo la de Lans en Vercors porque está situada a sólo 32 km. del centro de Grenoble. Y además me han dicho que tiene un mirador que se asoma el vacío realmente impactante. El tiempo me acompaña con un día soleado que promete una maravillosa jornada de esquí. En apenas media hora estoy dejando el coche en el amplio estacionamiento y en 10 minutos ya he comprado mi forfait para todo el día por 20€. Ahí mismo, junto a la taquilla, está la tienda de alquiler de material, el bar-restaurante y los diferentes remontes que me llevarán a sus 24 pistas: 7 verdes, 11 azules, 5 rojas y una negra. La verdad, no necesito más. Todo es fácil, accesible y la estación, a pesar de que el estacionamiento está casi lleno no parece masificada. Apenas hay colas para acceder a los diferentes telesillas que ascienden por las laderas arboladas hacia los puntos más altos de la estación.

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Lans en Vercors 2.

Evidentemente mi primer destino es el telesilla de La Combe des Virets a 1715 m. Aquí se encuentra el “Belvedere“, el mirador que se asoma a los Alpes sobre el vacío. El paisaje es idílico con una nieve impoluta, pistas amplias en laderas bordeadas por bosques de coníferas. Y ya en lo alto me encuentro con la visión de los picos alpinos emergiendo de entre un mar de nubes. Apenas hay gente, dejo los esquís a un lado y avanzo por el enrejado del suelo metálico del balcón suspendido en el vacío. Desde aquí el vértigo de las alturas queda anulado bajo la sensación de que puedo volar sobre las nubes ¡Qué maravilla! Ahí enfrente tengo desde la Chartreuse hasta el Mont Blanc a lo lejos, pasando por el macizo de Belledonne y los picos de Dévoluy. Sólo por disfrutar de este lugar colgado al borde del precipicio merece la pena venir a esquiar aquí. El descenso posterior es impecable salvando algún cruce de pistas a los que hay que prestar atención.

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Lans en Vercors 7.

Vuelvo a subir, esta vez al sector Roche Rousse. Y sigo disfrutando de esta estación de esquí muy cuidada, fácil para un esquiador medio, pero salpimentada con sus tramos complicados que exigen cuidado y atención.  Ya avanzada la tarde me doy por satisfecho y me bajo de los esquís. Una gozada de lugar. Me tomo un café y en media hora estoy de nuevo entrando en Grenoble mientras anochece. Lans en Vercors me ha parecido una de las estaciones más asequibles, accesibles y perfectas para una escapada de un día en la montaña. Y apenas a media hora de Grenoble. Por 20€ no se puede pedir más.

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Lans en Vercors pistas

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La Feclaz, una pequeña estación muy familiar

Al día siguiente salgo hacia Chambéry, la capital histórica de la Saboya. Es una tranquila ciudad de provincias que cuenta con un interesante centro histórico medieval plagado de estrechas callejuelas y escondidos patios interiores. Aquí se encuentra el que fuera Castillo y residencia de los Duques de Saboya. Precisamente debido a su importancia histórica la ciudad cuenta con iglesias como la Santa Capilla, palacetes y campanarios con su carga de siglos a cuestas. Por aquí le gustaba pasear a Jean-Jacques Rousseau, que cuenta con numerosas referencias en la ciudad como la Biblioteca que lleva su nombre. La Plaza Saint-Léger es el epicentro de la actividad urbana con sus mercados, sus terrazas… Y no puedes dejar Chambéry sin haber degustado algunos de sus afamados quesos como la Tomme de Savoie, Le Bleu de Termignon, Le Vacherin o Le Beaufort.

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Chambery 3.

Alrededor de Chambéry se encuentran algunas de las pistas de esquí más conocidas de Francia. Y entre ellas he optado por elegir la de La Feclaz situada a sólo 25 km. Nada más salir de la ciudad la carretera en ascenso se adentra entre bosques y vistas de las montañas nevadas cercanas. El día es soleado y parece que toda la ciudad ha decidido subir a esquiar. A medida que me acerco a la estación las laderas se pueblan de chalets alpinos de madera al puro estilo saboyano. Los carámbanos de hielo cuelgan de casi todos los aleros. Y de vez en cuando avalanchas de nieve acumulada se desprenden de los tejados. Sí, hay mucha nieve y los aparcamientos están casi llenos. La Feclaz forma parte de las estaciones de Savoie Grand Revard junto a las de Le Revard y Saint-François-de-Sales. La Feclaz está ubicada en un gran altiplano cubierto de una nieve rodeada de bosques. La estación es perfecta para las actividades que se ofertan: esquí alpino, rutas en raquetas de nieve, excursión en trineos tirados por perros y hasta esquí tirado por caballos, lo que aquí se llama  ski-joëring. El forfait para todo el día cuesta sólo 19€ para los adultos y 14,60 para los niños.

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La Feclaz 4

La Feclaz 5

La Feclaz 2

La Feclaz 6.

El único problema que le encuentro a esta estación es que está muy masificada y llena de familias con niños. Así que toca esperar en los remontes y tener cuidado con esos pequeños misiles sobre esquís en forma de niños que se te cruzan por todas partes. El remonte más interesante es el del telesilla D´Orionde que sube hasta los 1.500 m. y desde donde se accede a casi todas las pistas. La Feclaz es una estación con todos los servicios, fácilmente accesible desde Chambery y Aix-les-Bains tanto en coche como en autobús y económica. Pero al ser pequeña tiende a estar masificada.

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La Feclaz 3
La Feclaz 8

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Hacia la estación de La Clusaz en la Alta Saboya

Dejo Chambery para dirigirme hacia el norte, hacia Annecy, la capital de la Alta Saboya. Esta ciudad ubicada en uno de los extremos del lago del mismo nombre es una pequeña maravilla. Es ver ese lago y caer instantáneamente rendido a sus encantos paisajísticos. Annecy, también llamada la Venecia de Saboya, es una ciudad con un encanto arquitectónico muy especial. Recorrer a pie el viejo Annecy bordeando sus canales, atravesando sus puentes y fotografiando sus casas de colores pastel es algo fascinante. Sin duda el lugar más fotografiado de Annecy es el Palacio de la Isla del S.XII, antigua prisión y palacio de Justicia  de la ciudad. Verás que todo el mundo se para en el puente para tomar esa imagen hermosa e icónica. A partir de aquí toca perderse por sus callejuelas peatonales siguiendo el Quai de L´Ile y pasear bajo las arcadas de la rue Sainte Claire.

.Annecy 7

Annecy 1

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La ciudad está dominada desde lo alto por el renovado Castillo residencia de los condes de Ginebra. Hoy su interior alberga un museo dedicado a la arqueología e historia de los Alpes. Pero Annecy no se puede entender sin su lago. Os recomiendo un paseo por las orillas que rodean los Jardins de l´Europe. El paisaje es idílico: las barcas reflejadas en el agua, los cisnes y patos que nadan tranquilamente, las montañas alpinas justo delante…Parece un decorado de cuento, pero vaya si es real. Annecy me pareció un lugar para volver en verano, para navegar por el lago en una lancha motora y comer una buena raclette savoyarde en una terraza al borde del río Le Thiou. Y luego dedicarme a pedalear alrededor del lago por la pista ciclable que lo rodea disfrutando del aire puro y del paisaje de las montañas reflejadas en la superficie del lago.

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Annecy 9.

Cerca de Annecy decido acercarme a la estación de esquí de La Clusaz ubicada en la cadena de montañas de Aravis. Desde Annecy hay tan sólo 32 km hasta el pueblo alpino de La Clusaz que da nombre a la estación. Sí, a diferencia de Lans en Vercors y La Feclaz, esta estación se encuentra situada casi en el mismo pueblo. Y esto es un aliciente porque puedes pasar la noche casi a pie de pista en su amplia oferta hostelera. Y sobre todo hay más vida y animación tras una jornada de esquí en las montañas. La Clusaz se encuentra encajada en un pequeño valle y está plagada de tiendas relacionadas con los deportes de nieve, pastelerías, restaurantes y todo lo que necesitas para pasar aquí unos días muy agradables.

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La Clusaz gastronomía.La Clusaz pistas.

La estación de La Clusaz, junto a la cercana de Manigod, cuenta con 125 km. de dominio esquiable con 86 pistas y 50 remontes que te pueden subir hasta los 2.600 m. de altura del Col de Balme. El desnivel respecto al pueblo es de 1.500 m, así que ya te puedes imaginar que los amantes de la nieve pueden disfrutar aquí como niños. Sí, es una estación un poco más cara que las anteriores donde el forfait de un día cuesta 29€ para los niños hasta los 15 años y 37€ para los adultos. Pero os aseguro que merece la pena. Tienes 7 pistas negras, 29 rojas, 30 azules y 18 verdes a tu disposición, así que a esquiar. Y a disfrutar del paisaje, de los paseos en trineo tirados a caballo, de sus granjas de cabras donde se elabora un queso artesanal único, de sus embutidos… La Clusaz lo tiene todo. La estación de esquí perfecta para pasar unos días y olvidarte del mundo.

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La Clusaz 9

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El broche de oro se llama Chamonix

Este viaje por los Alpes franceses termina en Chamonix, la joya de la corona de las estaciones alpinas francesas. Por desgracia para el común de los mortales es cara, muy cara. Desde el hospedaje hasta la vida diaria pasando por las infinitas excursiones que se organizan desde aquí. Para mi gusto es demasiado grande pues Chamonix se ha convertido casi en una ciudad. Y en plena temporada demasiado masificada. Pero hay que reconocerle el encanto de su centro peatonal y sobre todo esas vistas a los Alpes con Les Aiguilles y el Mont Blanc dominándolo todo. El precio del forfait diario de adulto se puede comprar a partir de 50,50€. Por eso, después de los días que he pasado esquiando prefiero gastar mi dinero en subir al incomparable mirador del Aiguille de Midi. Y en tomar el tren de Montenvers que sube hasta la Mer de Glace en el glaciar del Mont Blanc. Os lo cuento todo, todo, sobre estas excursiones imprescindibles en Chamonix en sus respetivos artículos. Una vez que veáis las fotos os van a entrar las ganas de ir seguro.

.Chamonix 1

Chamonix 2

Aiguille du Midi 1

Mont Blanc

Glaciar del Mont Blanc

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Las comparaciones, a veces, son odiosas

Para terminar he elegido 4 estaciones de esquí españolas. Y las comparo con las 4 francesas que he recorrido para comparar precios. Desgraciadamente se confirma lo que ya suponía. Qué teniendo en cuenta las diferencias en el salario y el nivel de vida, esquiar en España sigue siendo muy caro. Vuelvo a recordaros que los sueldos en Francia son superiores (bastante) a los de España. Qué sí, que los restaurantes son más caros en Francia y tienes que sumar el viaje, pero por otro lado los precios de hoteles y apartamentos son parecidos.

Para resumir aquí van unos ejemplos ciñéndome a los precios del forfait de un día para adulto. Además el forfait anual en Francia también sale más económico que en España. Un ejemplo: el forfait anual de La Clusaz para adulto cuesta 755€. El de Sierra Nevada por su parte cuesta ¡nada más y nada menos que 1.128€!. Os dejo con este cuadro comparativo para reflexionar:

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                             ESPAÑA                                FRANCIA
      SIERRA NEVADA forfait adulto  47€     CHAMONIX forfait adulto  50.50€
      LA MOLINA                36€     LA FECLAZ                       19€
      CANDANCHU            41€     LA CLUSAZ                       37€
      BAQUEIRA                 50€     LANS EN VERCORS        20€

 

Sé que cada estación tiene sus encantos y su público. No está en mi ánimo destacar a unas sobre otras ya que el nivel servicios y profesionalidad en Francia y España es comparable. Precisamente por eso, como me gustan las estaciones españolas me gustaría resolver este enigma. Un misterio que resulta ser un tema recurrente en muchas conversaciones de esquiadores. Ahora os pregunto ¿cuál ha sido vuestra experiencia al respecto? Y ya de paso, alguno de vosotros ¿me lo puede explicar? ¿Por qué las estaciones de esquí francesas son más asequibles a nivel económico que las españolas?

.Esquiando en los Alpes franceses

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Viajar a Baños es viajar al turismo de naturaleza y aventura en Ecuador

El Pailon del Diablo 1.

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Baños de Agua Santa, otra de las sorpresas de Ecuador

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Estoy asomado al borde de la carretera observando el precipicio junto a Gustavo, el taxista que me está llevando desde Baños al mirador de Ojos del Volcán. Observamos las huellas del desastre, de una catástrofe que por cotidiana no deja de producir congoja. En la curva todavía se ven las huellas de las ruedas del 4×4 que ayer se precipitó al vacío aquí mismo. Resultado, 3 víctimas: el conductor fallecido y 2 hermanos a los que había recogido en la carretera dos curvas más arriba mientras caminaban al colegio. La chica murió, el hermano pequeño se debate todavía en el hospital entre la vida y la muerte. Víctima colateral, una vaca a la que el 4×4 arrolló en su caída mientras pastaba en la pronunciada ladera.

Algunos vecinos se detienen y miran silenciosos las huellas de las ruedas, y mucho más abajo el parabrisas destrozado. Baños queda allí abajo tras la revirada carretera, encajada en el valle. Nadie se explica qué ha pasado. La curva es tan pronunciada que hay que tomarla casi parado. Uno de los que miran al vacío con ojos perdidos es el hermano del conductor. Más abajo, en una pequeña iglesia, están velando el cadáver de la chica. La muerte a la vuelta de la esquina como quien dice. Sales de casa para hacer tu vida normal, y ya no vuelves. Sin tiempo a decir adiós. Así es la vida.

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Lo que en principio era un trayecto desde el centro de Baños para observar la imponente silueta del volcán Tungurahua, se convirtió en una sucesión de paradas y conversaciones en voz baja con los vecinos. La tragedia nos dejó hipnotizados por unos  momentos y pensativos durante el resto del día. Mientras conduce por la estrecha carretera rodeada de praderas andinas Gustavo me cuenta que aquí la vida es así, inesperada, hermosa y trágica. Recuerda todavía la erupción del Tungurahua de hace unos años que no se llevó por delante a toda la población de Baños de milagro. La avalancha de lava y lodo simplemente se fue por un valle contiguo y Baños se libró por muy poco tras ser evacuada. No es fácil vivir al lado de un volcán activo de 5.000 metros, pero mientras está dormido, se vive bien.

Baños de Agua Santa se encuentra a unas 3 horas de Quito en el valle formado por la confluencia de los ríos Pastaza y Bascún. Es un lugar privilegiado entre las estribaciones andinas formadas por la cadena de volcanes que recorre Ecuador y la selva del Amazonas. Un lugar de naturaleza salvaje, de abismos salpicados de cascadas, de barrancos cubiertos de selva y de ríos que crecen con el deshielo de los glaciares andinos. El lugar perfecto para hacer turismo de aventura: bicicleta de montaña, rafting, tirolinas, excursiones a la selva, ascenso a los volcanes cercanos, puenting, vías ferratas… La lista es casi interminable. Y además, en un entorno donde abundan las aguas termales naturales. Que por algo este lugar se llama Baños. Aquí el turismo de aventura, relax y naturaleza es el motor que lo mueve todo. Hay hoteles de todo tipo, restaurantes y agencias de viajes en cada esquina.

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Viajando a Baños

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Salgo de la Terminal de Autobuses de Quitumbe ubicada al sur de Quito muy temprano en una mañana de frío y niebla. La misma que me impide ver el paisaje durante las 3 horas de camino que paso escuchando la radio del autobús. Me gusta escuchar las radios locales y sobre todo a sus locutores. Las conversaciones que tienen con sus oyentes, la música y los temas que tratan me ayudan a comprender el lugar que recorro. Es una forma de conocer el país y a sus gentes. Hoy el tema del día era publicitar un medicamento contra los males de la próstata que el locutor sorteaba entre sus oyentes… femeninas. Ello daba pié a todo tipo de conversaciones radiofónicas un tanto escabrosas que el locutor exprimía a gusto. Ideal para no aburrirse en el trayecto.

Cuando por fin llego a Baños el día sigue cubierto de nubes. No me gusta nada esta luz blanca, tamizada y fría que quita el color a las cosas. Desde la estación de autobuses al centro hay apenas unos minutos de caminata por las calles en damero de la población. En esta ocasión me hospedo en el hotelito que he reservado regentado por un alemán. La habitación es grande y luminosa y el amplio balcón da a un jardín de frondosos árboles. Con el desayuno buffet mejor que el de muchos hoteles y el wifi incluido, pago 35$ la noche.

La mañana sigue gris y de vez en cuando caen algunas gotas. Pero una hora después de llegar ya estoy subido en una bicicleta que he alquilado por 5$. Mi intención es recorrer la llamada Ruta de las Cascadas, una parte del camino en descenso hacia Puyo que corre paralelo al río Pastaza. El trayecto de unos 20 km. trascurre parte por carretera (aquí hay que andar con cuidado), parte por túneles y parte por una ciclovía que es la parte más interesante. Tras dejar atrás la presa hidroeléctrica veo que el río ha excavado un profundo cañón de barrancos entre paredes selváticas salpicadas de cascadas. Aprovechando lo abrupto del lugar a unos pocos Km. de Baños se han instalado unas enormes tirolinas que sobrevuelan el enorme barranco ¡Qué ganas de tirarme!

.Ruta de las Cascadas 2

Ruta de las Cascadas 1.Baños 27.

Poco después aparece la primera cascada: Agoyán y parece surgir directamente de entre la selva impenetrable.  Aquí te encontrarás con el medio de trasporte de muchos locales: las tarabitas, una especie de cabinas colgadas de cables de acero que cruzan el río de lado a lado. De otra forma es casi imposible llegar al otro lado. Por supuesto acabé subido a una de ellas más adelante y cruzando hasta la parte superior de otra hermosa cascada: la del Manto de la Novia con sus 40 metros de caída.

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Ruta de las Cascadas 4
Ruta de las Cascadas 5

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Ruta de las Cascadas 7.

Aunque se puede seguir pedaleando hacia la población de Puyo me detengo en Río Verde. Desde aquí se accede a una de las joyas naturales de Baños: el Pailón del Diablo. Tras dejar estacionada la bicicleta toca poner pie en tierra y caminar por un camino rodeado de selva húmeda tropical. Los caminos del bosque lluvioso o de las Cataratas de La Paz en Costa Rica vienen a mi mente. También aquí los líquenes, musgos, orquídeas y bromelias crecen en los troncos de los árboles y los helechos cubren parte del suelo. Todo a mi alrededor es de color verde, aunque de un verde apagado en este día gris.

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Pailón del Diablo 2

Pailón del Diablo 3

Pailón del Diablo 4

Pailón del Diablo 5.

Finalmente llego a la entrada al Pailón del Diablo donde tocar pagar unos pocos dólares por el acceso ya que el lugar se encuentra en una propiedad privada. Aquí tomo el camino que lleva hasta una garganta rocosa empotrada entre la selva donde cae con fuerza inusitada una de las cascadas más potentes que he visto. El ruido es ensordecedor y una espesa neblina húmeda de agua vaporizada lo cubre todo de humedad. El lugar es magnífico y no dudo en colarme entre las rocas, oquedades y escalinatas empapadas que permiten ver mejor los 100 metros de cascada. Finalmente paso al otro lado por el puente colgante para disfrutar de este espectáculo natural desde otro ángulo. Desde luego sólo por llegar hasta aquí merece la pena llegar hasta Baños. Y es que Ecuador no deja de sorprenderme.

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Pailón del Diablo 18.

Después del paseo en bicicleta y de la caminata hasta el Pailón del Diablo, puedes aprovechar para comer algo en Río Verde. No te preocupes por tu regreso ya que para facilitar tu viaje de vuelta parten de aquí unas camionetas a las que subes la bicicleta, y por unos dólares te devuelven al centro de Baños. Cómodamente y sin tener que pedalear de nuevo todo el camino. ¡Qué gusto! Todo parece pensado para facilitar la vida al visitante.

Ya que tenía toda la tarde por delante aproveché para subir al destartalado autobús que llega hasta la Casa del Árbol. Es este un mirador privado a los pies del volcán Tungurahua, muy popular desde que National Geographic premiara una foto tomada aquí. En concreto en el columpio que parece flotar desde las alturas sobre las verdes montañas cubiertas de praderas a más de 2.500 m de altura. El lugar es ideal para disfrutar del paisaje, o comer algo en el pequeño bar que está junto al famoso árbol con la casa de madera clavada en su gran tronco. Y por supuesto para columpiarse en el vacío y sentirse volar. Es inevitable sentirse feliz haciendo algo tan infantil y tan sencillo en un entorno tan maravilloso. Mientras tanto el cielo sigue cubierto de nubes tras las que se esconde el Tungurahua.

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Casa del Arbol 2

Casa del Árbol 4

Casa del Árbol 5.

Al atardecer me dedico a dar una vuelta por el pueblo. La noche cae lánguidamente mientras las torres de la Basílica de nuestra Señora del Rosario quedan enmarcadas en un cielo azul oscuro. Las agencias de turismo siguen abiertas así como algunas tiendas. Aquí todo está tranquilo y sólo queda encontrar un buen lugar para cenar tras esta intensa jornada.

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Tirolinas, vías ferratas, puenting, caminatas…

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Al día siguiente decido hacer un par de actividades muy populares aquí: tirarme en tirolina y hacer una ruta por una vía ferrata en uno de los cañones del río Pastaza. El precio por las dos actividades, 50 dólares. Cualquiera de las muchas agencias presentes en Baños te ofrecerán estas actividades y muchas más. Además compruebo que cuestan entre 2 y 3 veces menos de lo que me costarían por ejemplo en Costa Rica. Para otra ocasión queda el rafting, la excursión de varios días al Parque Nacional Yasuní en el Amazonas o el ascenso al volcán Chimborazo, actividades que también se organizan desde Baños.

Las tirolinas de San Martín y su vía ferrata no están nada mal. Esos puentes colgantes sobre el cañón del río, el ascenso por la vía ferrata anclada en la pared rocosa y las diferentes tirolinas son toda una experiencia. Pura adrenalina porque cuando termino quedo con ganas de más. Y eso a pesar de que los mosquitos aprovecharon para cometer una masacre conmigo. Mosquitos pequeños, pero cuyas picaduras mantuve de recuerdo durante 3 meses. Por cierto, aprovecho para comentar que todos los guías son unos profesionales con los que te sientes en total seguridad. Y el material es de primera. Cuando regresamos al centro del pueblo veo a un grupo de argentinos colocándose los arneses para tirarse desde el puente de San Francisco. Sí, porque aquí también se hace puenting por si necesitas aportas a tu cuerpo sensaciones todavía más extremas.

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San Martín 1.

Después de una mañana intensa me voy a estirar las piernas por uno de los muchos senderos que rodean Baños. Decido hacer el de Bellavista que sube por una empinada ladera entre una vegetación casi lujuriosa hasta llegar al Mirador Bellavista. El ascenso es duro por el camino de tierra, pero las vistas sobre el valle donde está enclavada Baños merecen la pena. Mientras tanto el Tungurahua sigue oculto entre las nubes. Mira que es tímido este volcán.

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Mapa de Baños

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Empeñado en ver el volcán Tungurahua

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Tercer y último día en Baños. Las nubes casi han desaparecido y el sol luce en el cielo. No tengo mucho tiempo antes de tomar el bus para regresar a Quito. O veía el Tungurahua esa mañana o me quedaba con las ganas. Fue entonces cuando decidí tomar un taxi para que me llevara al Mirador Ojos del Volcán situado a más de 2700 m. de altura. Gustavo estaba al volante. Y con él inicié ese corto pero intenso viaje que nos llevó a encontrarnos con esas realidades de la vida que no nos gusta mirar a la cara.

Sí, terminé mi estancia en Baños alcanzando a vislumbrar el cono del volcán Tungurahua rodeado de nubes. Y a lo lejos, hacia el oeste, también la cumbre nevada del volcán Chimborazo con sus más de 6.200 metros. Mientras observaba esos paisajes magníficos con las pequeñas poblaciones a los pies de los gigantes volcánicos, la idea de la fragilidad humana se me hizo cada vez más presente. Un pequeño estremecimiento del volcán, y toda esta vida que veía a mis pies puede desaparecer en unos instantes. Tampoco podía olvidar las vidas rotas en ese accidente de tráfico, uno más, despeñadas por un barranco tras una curva de la carretera. Nuestras vidas que nos parecen tan seguras cuelgan pendientes de sutiles hilos invisibles. A veces, más de las que pensamos, esos hilos se rompen. Entonces intenté recordar si al salir de casa unos días antes me había despedido con una sonrisa y un beso de las personas a las que quiero. Nunca se sabe.

La vida es un regalo con fecha de caducidad.

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Chimborazo

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Lisboa, más bella que nunca. Conocerte es querer volver

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Sensaciones de Lisboa

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¡Qué hermosa que estás Lisboa! Cuando te visité por primera vez hace ya muchos años eras una vieja dama decadente sumida en el sueño del olvido. Casi nadie pensaba en ti. La verdad es que por entonces no mostrabas tu mejor aspecto. Tus edificios con fachadas de azulejos desconchados parecía que se iban a venir abajo en cualquier momento. Los grandes almacenes de tus muelles portuarios, antaño repletos de mercancías coloniales, aparecían abandonados. Tus aceras empedradas mostraban baches y agujeros. Los adictos a la heroína campaban a sus anchas y subir a pié hasta el Castillo de San Jorge era toda una aventura de riesgo. Nunca como entonces fue tan difícil pasear por tus estrechas rúas, ni subir las cuestas de Alfama o el Barrio Alto.

Por eso me alegro de haber regresado y ver cómo estás cambiando, de cómo estás recuperando tu pasado esplendor. Aunque para eso haya tenido que caminar entre vallas, zanjas y andamios. Al menos pareces viva, alejada de la oscura melancolía que te paralizó durante tantos años. Las fachadas de la Plaza del Comercio lucen limpias y blancas, así como el Arco de Rua Augusta. Tus típicas aceras empedradas vuelven a lucir planas y limpias. Sí, y la vida ha vuelto a tus calles. Familias, grupos de amigos, universitarios y muchos, muchos turistas se pierden por las estrechas callejuelas que retrepan por tus colinas, compran en tus tiendas renovadas y vuelven a llenar los restaurantes.

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Eres otra Lisboa y sigues siendo la misma. Porque hay cosas que no han cambiado. Como esos viejos cafés coloniales o las tiendas de ultramarinos donde se exponen al aire libre los diferentes tipos de bacalao. Ese olor de bacalao salado me trae recuerdos de infancia y de mis primeros viajes a Portugal. Tampoco han cambiado los menús de tus restaurantes tradicionales donde siguen reinando los petiscos, las sardinas, la sopa alentejana, los diferentes platos de bacalao o el arroz de mariscos. Pero ahora tu oferta gastronómica se ha ampliado con nuevas propuestas. Hoy es obligatorio acercarse hasta espacios como el Time Out Market cerca del Cais do Sodré. O al más exclusivo Palacio Chiado, para descubrir una renovada oferta gastronómica de carácter más ecléctico e internacional.

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Lisboa sardinas

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Sin embargo ahí siguen esos locales de siempre, como A Ginjinha que lleva abierto más de un siglo al lado del Teatro Nacional. Cuando paso ante su puerta no puedo dejar de tomar una copita de este licor de cerezas que popularizó un emigrante gallego hace ya más de un siglo. El mismo que hacía mi abuelo en su casa donde nunca faltaba una botella llena de cerezas macerándose en aguardiente. Y también sigue abierta la Confeitaria Nacional en donde continúan sirviendo los pasteles de siempre en su planta alta con vistas a la la Praça da Figueira; o el Café A Brasileira en la Rúa Garrett donde el aroma a café lo sigue inundando todo.

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Es esa combinación de lo viejo y lo nuevo, además de la renovación que saca a relucir los brillos a tus antiguas joyas, lo que hace que tu atractivo sea de nuevo irresistible. Lisboa, son tus momentos sutiles, casi indefinidos, los que van dejando una huella indeleble en el alma. Como la luz de un atardecer a orillas del Tajo en la Ribeira das Naus. O tomando un vinho verde asomado a las murallas del Castillo de San Jorge. Momentos como disfrutar de la hora azul desde el Mirador de Portas do Sol sobrevolando con la mirada los tejados del barrio de Alfama. O degustar un día sí y otro también esa delicia única que son los pasteles de Belém en la pastelería donde se crearon junto al Monasterio de Los Jerónimos. Allí siguen ofreciendo ese manjar único de receta secreta, inigualables, tal cual desde 1837.

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Lisboa, estás cada día más lejos de esa imagen de saudade tristona que te invadió durante tantos años. Te muestras alegre, y hasta los fados que se escuchan en los bares de Alfama y el Barrio Alto suenan más como sonido de fondo turístico que cómo lamento de amores imposibles, penas y melancolías sin fin. Lo que sigue sonando muy auténtico y real son tus viejos tranvías que suben y bajan por tus calles adoquinadas de cuestas imposibles. Qué bien has hecho Lisboa en conservarlos. Otro signo de que los tiempos cambian: los tuk tuk que recorren todos los rincones de la ciudad. Y además son eléctricos, bien hecho.

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Pero no todo es tan maravilloso. Los precios se han disparado y somos los visitantes los que estamos financiando el nuevo brillo de tus museos, monumentos y calles. Aunque hasta cierto punto también es justo. Lo necesitabas.

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Camino por la Baixa buscando la maravillosa fachada de la estación de tren de Rossio. De su viejo interior ya no queda nada. Sin embargo el que no ha cambiado es el elevador de Santa Justa con sus largas colas de turistas dispuestos a esperar y pagar 5 Euros por unos metros de subida. Yo prefiero subir por la Rua do Carmo a pie y girar a la derecha hasta encontrar las ruinas del Convento do Carmo destruido en el terremoto de 1755 que asoló la ciudad. Desde aquí se accede a la parte alta del elevador y a su mirador pagando 1,5€. Aunque no me cabe duda de que las vistas de Lisboa desde este lugar no tienen precio. Si no tienes tiempo y quieres subir a alguno de los miradores de Lisboa, ha de ser este.

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Aunque viendo las murallas árabes del Castillo de San Jorge que se encuentran justo enfrente me entra la duda de si las vistas desde sus torreones y parapetos son todavía mejores. Desde este lugar estratégico Lisboa se muestra cercana y lejana al mismo tiempo. Aunque se puede acceder a pié por las calles de Alfama, os aconsejo subir en tranvía y hacer la bajada caminando. Pasaréis por delante de la fachada románica de la Sé de Lisboa con su aspecto de fortaleza militar. Y seguiréis ascendiendo entre las calles en cuesta y las reviradas curvas de uno de los barrios más tradicionales y con más carácter de Lisboa. Alfama es fado, pequeños restaurantes, tiendas de barrio, viejos edificios donde se tiende la ropa a secar en las ventanas… y vida.

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Sí, hay que pagar entrada para acceder al Castillo de San Jorge. Pero os olvidaréis de ello en cuanto os asoméis a sus jardines y subáis a lo alto de sus murallas. Os aconsejo la visita a últimas horas de la tarde para disfrutar de otro de esos atardeceres inolvidables de Lisboa. Bajando será inevitable que paréis en el mirador de Portas do Sol. Porque hay tantas Lisboas como miradores: todas son diferentes, pero todas son la misma.

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Las vistas desde el otro lado de la ciudad, desde el mirador de San Pedro de Alcántara en el Barrio Alto, muestran otra cara de esa Lisboa que se muestra más elegante. Merece la pena llegar hasta aquí callejeando por las estrechas calles que se encuentran tras la estación de Rossío hacia la Iglesia de San Roque. Los nuevos restaurantes y locales de diseño se entremezclan con los viejos edificios en renovación y las plazas recoletas. También podéis llegar usando el elevador de Gloria que sube hasta aquí con parsimonia secular desde la Plaza de los Restauradores en la Baixa. Y así desde 1885.

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Lisboa late muy viva en todas sus calles. Y si no acercaros por la noche a la “Calle Rosa” en la Rúa Nova de Carvalho. Todavía late por aquí cierto ambiente canalla en una combinación de locales de striptease, discotecas abiertas hasta el amanecer, terrazas callejeras, bares de moda y locales de cuidado diseño. No os perdáis la decoración ni el ambiente de la Pensão Amor con acceso desde la Rúa do Alecrim.

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Belém, Belém…

Me alejo del centro para acercarme a Belém. Cada vez que paso cerca del Puente 25 de Abril me resulta inevitable pensar en el Golden Gate de San Francisco. Mientras conduzco veo que los viejos muelles y almacenes de carga a orillas del Tajo se están reconvirtiendo en museos, restaurantes y locales comerciales: el K Urban Beach, The Docks, el Museo Fundación Oriente… Más adelante acaba de abrir el MAAT, el Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología, con su estructura blanca abovedada y su techo-mirador desde donde se reúne la gente a ver el atardecer sobre el Tajo. Es la nueva Lisboa que avanza ocupando espacios tantos años abandonados.

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Pero si voy a Belém es sobre todo por 4 poderosas razones:

1ª.- Volver a coger tortícolis mirando las decoraciones de la Iglesia y el Monasterio de los Jerónimos. Esta maravilla arquitectónica es la obra cumbre del estilo manuelino, y aunque seas una persona indiferente a la belleza y al arte, algo en tu interior va a vibrar cuando levantes lo visites. Levanta la vista y asómbrate ante esa fachada de blanco casi inmaculado decorado con los relieves del arco de entrada. Y admira su claustro decorado en cada rincón; y las nervaduras góticas del techo; y las finas y elegantes columnas que se abren como palmeras sustentando las bóvedas de la iglesia.

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Belém Monasterio de Los Jerónimos 7.

Observa la luz que entra por los rosetones y vidrieras de la iglesia iluminando de forma tenue las tumbas del navegante Vasco de Gama y del poeta Luis de Camões. Estás en la obra cumbre del arte gótico y renacentista portugués y hoy, 5 siglos después de iniciarse su construcción, sigue resultando admirable. Sólo por esto merece la pena viajar a Lisboa. Eso sí, has de estar bien temprano para evitar las colas interminables de turistas. O visitarlo después de comer cuando las excursiones de autobuses en masa se dirigen hacia otros destinos.

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Iglesia de Los Jerónimos 1.lisboa_9058.

2ª Mi objetivo se encuentra justo al lado del Monasterio, en la Rúa Belém. Si llegas pronto no tendrás que esperar mucho para llevarte el tesoro de los tesoros de la repostería portuguesa. Estoy hablando de los Pastéis de Belém que se elaboran artesanalmente en esta confitería desde 1837. Tengo que deciros desde ya que nunca, en ningún otro lugar del Universo, probaréis unos pastéis de Belém como estos que para eso son los originales. Evita las largas colas para comprarlos y entra en sus amplios locales para sentarte en una mesa. Los camareros te traerán todos los que puedas comerte, templados, crujientes, cremosos, dorados, únicos…O como dicen aquí: estaladiços, cremosos e quentinhos. Los encontraréis en cualquier pastelería de Portugal como “pastéis de nata“, pero ni de lejos se acercan a esta maravilla de Belém. Sólo de pensar en ellos me dan ganas de tomar el primer avión para Lisboa.

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pastéis de Belém.

3ª.- Justo frente al Monasterio y a orillas del Tajo se levanta el Monumento a los Descubrimientos. Esta vez la gigantesca escultura en forma de carabela está rodeada de andamios. Ya tengo justificación para volver. Aún así puedo fotografiar la figura principal dedicada a Enrique el Navegante. No dejes de admirar la Rosa de los Vientos de 50 metros de diámetro que se encuentra a sus pies con sus motivos decorativos y las rutas de navegación portuguesas señaladas en su planisferio de 14 metros.

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4ª.- Tras unos minutos de caminata junto al Tajo se llega a otro de los símbolos de Lisboa y de Portugal: la Torre de Belém. En esta torre puso el rey Manuel I todo su empeño en aunar lo práctico y lo bello. Ya que había que construir un lugar para recaudar los impuestos de todos los tesoros que llegaban a Lisboa del imperio portugués de ultramar, por qué no hacerlo también bonito. Y ahí está, desde principios del S. XVI, la blanca y elegante torre de estilo manuelino adentrándose en el Tajo para no pasar desapercibida. Como los impuestos eran los impuestos y había que defenderlos, se le añadió un baluarte artillado con cañones conformando el elegante conjunto que ha llegado casi intacto hasta hoy. Si quieres visitarlo por dentro y sentirte recaudador de impuestos puedes ahorrar algo de dinero comprando una entrada conjunta del Monasterio de los Jerónimos y la Torre de Belém. Este es otro de los lugares preferidos de lisboetas y turistas para disfrutar del atardecer. Os lo recomiendo 100%.

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Lisboa Torre de Belém 4

Lisboa Torre de Belém 6

Lisboa Torre de Belém 1.

Después de unos días en Lisboa me queda mucho por ver. Por lo tanto no tengo una, sino muchas excusas para volver. Cuando toca despedirme me acerco a las playas cercanas a Estoril: Bafureira, Santo Amaro y mi preferida, Carcavelos, con el Forte de São Julião da Barra destacándose en la entrada al estuario del Tajo. Me siento en una de sus terrazas mientras dejo que el sol invernal me caliente y el olor a iodo y salitre del Atlántico me invada. Entonces un pensamiento reincidente vuelve a mi mente. Un pensamiento que no va a ningún lado pero que me asalta desde que llegué: no puedo dejar de pensar cuánto se equivocó Felipe II al no instalar en Lisboa la capital de su Monarquía. Quizás la Historia hubiera sido diferente, pero Lisboa entonces no sería la misma.

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Lisboa, amiga, prometo volver para seguir conociéndote.

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De Miami a Key West por la escénica ruta de los Cayos de Florida

Florida Keys Cayos de Florida 1.

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Hacia los Cayos de Florida, the Keys

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Los Cayos de Florida, the Keys, son una especie de paraíso semi-tropical. Sobre todo para el estadounidense de clase media del norte del país que sueña con dejar atrás la rutina del frío y la nieve del invierno. Sí, los Cayos son ese lugar donde el ejecutivo de clase media se puede olvidar de la corbata para pasar el día navegando en un mar turquesa. O pescando el marlin en sus aguas trasparentes mientras se refresca el cuerpo con mojitos, cubalibres y cervezas. Desde luego este sueño existencial de vida relajada bajo el sol en bañador y camiseta existe. Y en los Estados Unidos se llama Florida.

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Cayos de Florida 3.

Aunque después de pasar unos días recorriendo este rosario de islas en el extremo sur de los USA, es inevitable un regusto un tanto agridulce en el paladar. Cada año que pasa la presión inmobiliaria es mayor y el cemento se come poco a poco a la naturaleza. A pesar de que tener una casa aquí obliga a sus propietarios a jugársela con la furia de los huracanes e inundaciones que regularmente asolan este rosario de islas. Y también a vérselas con las iguanas que le invadirán el jardín. Al fin y al cabo ellas estaban antes aquí y les gusta esto.

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Cayos de Florida 4.

Cuando los primeros exploradores españoles llegaron a las costas de Florida en el siglo XVI, tribus indias ocupaban la península y sus islas circundantes. Nadie sabe exactamente quién fue el primer europeo en pisar los Cayos. Pero con la exploración del continente americano y el aumento del comercio las islas aparecieron en los mapas náuticos. La cadena de islas plagadas de traicioneros arrecifes de coral finalmente fueron llamados Cayos, que significa “islas pequeñas”. En 1763 los españoles cedieron la Florida a los británicos que la devolvieron a España en 1783 para mantenerla fuera de las manos de los Estados Unidos. Pero en 1821 toda la Florida, incluyendo este collar de islas, se convirtió oficialmente en territorio estadounidense.

A principios del siglo XX viajar entre muchos de los Cayos sólo era posible en barco. Hasta que Henry Morrison Flagler soñó con extender el ferrocarril de la costa este de Florida hasta Key West, Cayo Hueso. Su sueño se realizó en 1912 después de años de dificultades físicas extremas para los ingenieros y trabajadores. Pero un huracán en 1935 destruyó la vía férrea que fue reemplazada por la carretera de ultramar en 1938 que es la actual, aunque ampliada y modernizada. Ahora más de 40 puentes conectan los Cayos con tierra firme a lo largo de 126 kilómetros. Es una de las rutas más escénicas de los Estados Unidos, aunque cada vez es más difícil ver el mar entre tanta construcción nueva.

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Con todo esto queda claro que la mejor forma de conocer los Cayos de la Florida es hacerlo en automóvil. Ya en la autopista US-1 dejaremos a nuestra izquierda la zona de Coral Gables, Key Biscayne y el sur de la ciudad de Miami. Los peajes son baratos, así que no dudéis en ir por la autopista de peaje hasta llegar a Florida City. Es la última ciudad antes de llegar al primero de los cayos: Cayo Largo. La estrecha carretera de dos carriles transcurre entre manglares, bosque bajo y mucho, mucho tráfico durante unos monótonos 40 Km. Hasta que a la izquierda aparece el mar y el primero de los 42 puentes que conectan los más de 100 islas e islotes que conforman los Cayos. A tener en cuenta las limitaciones de velocidad y que los controles policiales son constantes.

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Cayo Largo 1

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De Cayo Largo a Cayo Hueso

 Fueron los exploradores españoles quienes nombraron Cayo Largo a la primera de esta cadena de islas. Hoy en día esta isla semi-tropical atrae a gran cantidad de visitantes por sus magníficos arrecifes de coral situados a unas pocas millas mar adentro. Aquí se encuentra  el  John Pennekamp State Park, un  espectacular parque subacuático con unos arrecifes llenos de vida. Es el único de su categoría en los USA y desde sus instalaciones se organizan excursiones guiadas de buceo y snorkeling. Los fines de semana y durante las vacaciones estas excursiones a la barrera de coral suelen llenarse. Así que os aconsejo madrugar para encontrar sitio en alguno de los barcos.

Si no lleváis gafas o tubo, encontraréis todo tipo de material en la tienda donde se venden los boletos. Además de la parafernalia típica de camisetas, toallas y multitud de cosas inútiles para llevar de recuerdo a familia y amigos. También hay embarcaciones con el fondo acristalado para los más temerosos. Pero es un pecado no sumergirse en estas cálidas aguas transparentes de un intenso color turquesa entre peces y corales. Además de los increíbles arrecifes de los Cayos también hay algunos naufragios para explorar por la zona.

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John Pennekamp 2.

La pesca es otro de los deportes favoritos de residentes y turistas. Veréis numerosas marinas con sus barcos de pesca deportiva amarrados. Los más llamativos son los que buscan el marlín o el atún a pocos kilómetros de la costa.

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Cayos de Florida 2.

También hay senderos que permiten observar los tranquilos paseos de garzas, garcetas y espátulas a lo largo de la orilla del mar, o el vuelo de los pelícanos. Quizás simplemente busquemos relajarnos y disfrutar de una tarde tranquila bajo el sol tropical. Cayo Largo es un buen sitio para pasar una o dos noches ya que aquí encontraremos numerosos alojamientos y restaurantes. Un hotel muy recomendable es el Hilton Key Largo Grande Resort, uno de los pocos hoteles con playa privada, piscinas, habitaciones modernas, chiringuito playero y que no está nada mal de precio.

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Cayos de Florida Keys 7.

Para cenar uno de los mejores sitios en Cayo Largo es el Snapper´s Waterfront Saloon. Es un restaurante ubicado en una pequeña terraza de madera sobre las aguas trasparentes con una carta más que apetecible. Y, sorprendentemente para los estándares USA, aquí sí saben preparar el pescado. El entorno es muy agradable y mientras cenamos podemos disfrutar del brillo de la luna en el cielo estrellado. En el agua, casi a nuestros pies, unos grandes peces llamados bonefish se acercan a la superficie esperando el regalo de algún comensal. Al lado está el Turtle Bar para rematar la noche a base de tragos de ron y cócteles varios. En Cayo Largo también podéis daros un paseo en el barco donde Katharine Hepburn y Humphrey Bogart mantuvieron sus ácidos diálogos y arriesgadas aventuras en el clásico de Hollywood de los años 50: “La Reina de África“. Para cinéfilos acérrimos.

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Esta carretera entre los Cayos es una auténtica sorpresa en muchos aspectos. Aquí en Cayo Largo encontrarás el Jules´Undersea Lodge, el único hotel submarino del mundo donde conseguir la acreditación de “acuanauta“. Dejo atrás Cayo Largo para pasar por Tavernier. Según la leyenda debe su nombre a los piratas y contrabandistas de ron que venían a frecuentar las tabernas que se encontraban por aquí. Tavernier es el típico pueblo pesquero de los cayos con su centro de compras y supermercados donde avituallarse de comida y bebida. Siguiendo hacia el sur la carretera atraviesa puertos deportivos y tupidos manglares que se asoman a las aguas del Golfo de México. En muchos momentos la voracidad urbanística con la que se está construyendo en los Cayos no deja ver el mar. Pero en otros disfrutaremos de unas vistas inabarcables de aguas claras y un mar plano como un plato.

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La siguiente isla después de Tavernier y Plantation Key es Islamorada. Los españoles le dieron ese nombre por el color morado del nácar de las caracolas de mar que se acumulaban en sus orillas. Islamorada es hoy más conocida por ser un auténtico paraíso para los pescadores. La gran cantidad de barcas y lanchas motoras dedicadas a la pesca deportiva que abarrotan sus marinas así lo atestiguan. Pero aquí también se puede hacer submarinismo y sumergirnos para explorar los fondos coralinos o lo que queda de los restos del San Pedro, un barco holandés que navegaba bajo bandera española y que se hundió aquí en 1773. El pecio se encuentra apenas a 6 metros de profundidad y a poco más de una milla náutica de Indian Key. Aunque no esperéis encontrar nada espectacular a no ser corales y peces de colores entre las piedras de balasto que daban estabilidad al barco.

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Si necesitáis comprar cualquier cosa relacionada con la pesca o el submarinismo por aquí encontraréis infinidad de tiendas. Quizás la más impresionante por su tamaño y su oferta sea World Wide Sportsman de la cadena Bass Pro en Islamorada. En su interior se encuentra el barco hermano del que Hemingway compró para navegar por estas aguas y hacer sus viajes a Cuba. En realidad terminó comprando su barco gemelo en 1934 por 7.500$ y lo llamó Pilar, sobrenombre que en secreto le daba a Pauline, su mujer por entonces. El auténtico Pilar se quedó en Cuba tras la muerte del escritor. Hoy hay que agradecer subir a la cabina de este barco perfectamente restaurado y poder curiosear las viejas fotos de época. E imaginar a Hemingway bebiendo, fumando Habanos y pescando por estas aguas inspirándose para escribir “El Viejo y el Mar”.

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World Wide Sportsman. El Pilar

World Wide Sportsman. El Pilar 2.

Pero esto no es todo lo que puedes encontrar en Islamorada. También aquí encontrarás un magnífico museo dedicado al mundo del submarinismo, el Diving Museum. Encontraréis toda la información y mucho más en mi artículo: “En los Cayos de Florida visitando un museo único“. Y es que este museo es de los que merecen una parada para conocerlo.

.Cayos de Florida Keys Diving Museum.

A continuación nos encontramos con las pequeñas islas de Long Key y la de Grassy Key. Aquí se encuentra el Dolphin Reseach Center, donde se ofrece la posibilidad de nadar con delfines. El recorrido por la US-1 transcurre de forma monótona debido a las exageradas limitaciones de velocidad. Así que hay que tomárselo con calma y  disfrutar de la carretera elevada sobre el mar mientras cruzamos puentes, islas y cayos donde reinan las palmeras y las casas elevadas sobre pilotes de color pastel. Así, bajo un bochorno sólo eclipsado por el aire acondicionado, llego a Marathon Key, el punto intermedio en este recorrido por los Cayos. Aquí hay numerosos resorts vacacionales, al igual que en el resto de los Cayos, y poco más de interés.

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Las mejores playas de los Cayos: Bahía Honda

Al salir de Marathon encontraremos el llamado puente de las siete millas donde los atardeceres se convierten en todo un espectáculo. La Overseas Highway sigue su trayecto hacia el suroeste entrando en los llamados Lower Keys por Bahía Honda. Y aquí tenemos una parada obligatoria. Antes de seguir hay que decir que en los Cayos las playas, por increíble que parezca, no abundan. El que busque un paraíso de arenas blancas rodeadas de palmeras, aquí lo tiene difícil. A no ser que pare en el Bahia Honda State Park. Se podría decir que es la única playa propiamente dicha de los Cayos y por ello nominada en 1992 como la mejor de los USA. Para entrar has de pagar 15$ y tendrás acceso a las mejores playas de los Cayos. Por supuesto también encontraréis una especie de bar para comer y refrescaros en el pequeño puerto desde donde salen los barcos para hacer excursiones.

Desde la punta sur de la isla son especialmente visibles las secciones de la antigua vía férrea destruida por el huracán de 1935. Esta es una de las imágenes más impactantes de los Cayos. Ese puente destrozado a los pies de playas de arena blanca y aguas de transparencia cristalina.

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Bahia Honda Cayos de Florida 3

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Bahia Honda Cayos de Florida 8.

Para hacerse una idea más auténtica de lo que son estas islas lo mejor es verlas desde el aire. Aquí os dejo con este vídeo de Bahía Honda a vista de dron, la mejor forma de apreciar el paisaje y los colores propios de los Cayos.

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Pero esto no es todo. Porque las mejores playas de Bahía Honda están hacia el otro extremo de la isla. Aunque no debe sorprenderos si llegados a este punto un insoportable olor invade el habitáculo del coche. En ninguna guía de turismo o en las guías del parque se menciona el origen de tan tremebunda peste. Pero la respuesta está ahí, en la orilla de la playa: toneladas de algas son arrastradas por las corrientes hasta ser depositadas aquí en determinadas épocas del año. El resultado de su putrefacción bajo un sol de justicia provoca ese océano de desagradables y nauseabundas sensaciones.

Afortunadamente el sector más amplio de la playa está libre de esta invasión de algas secas. Entonces os encontraréis con un mar de aguas transparentes que lame suavemente una arena fina y dorada. Apenas hay donde resguardarse del sol que aquí cae a plomo. Así que o traéis sombrilla o tocará correr para meterse en el agua.  Aunque en julio y agosto, sí ¡el agua del mar está casi tan caliente como el aire que nos rodea! Aún así es una gozada bañarse en estas playas de aguas poco profundas donde el agua apenas llega a cubrirnos. Uno casi puede olvidarse del calor y el bochorno asfixiante que lo invade todo.

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Tras el baño en Bahía Honda, la siguiente isla es el Big Pine Key. Es el hogar de unos 300 ciervos de cola blanca que sobreviven aquí entre huracanes, el tráfico de la carretera y este sol de justicia. La velocidad máxima es 45 millas por hora durante el día y 35 durante la noche en todo el área, es decir, lento, muy lento… Todo con tal de proteger los cervatillos descarriados que pueden llegar a cruzar la carretera. Para verlos de cerca hay que tomar un desvío y adentrarse en los caminos de Big Pine Key y Noname Key. Por aquí se pueden encontrar ejemplares de estos animales más fácilmente. También muy cerca de aquí está el Refugio Marino Nacional Looe Key Reef, uno de los sitios más espectaculares de Florida para el buceo en aguas poco profundas.

Ya estamos cerca de nuestro destino final. Cayo Hueso como fue llamada originalmente la isla por sus descubridores españoles, o Key West, es el punto geográfico ubicado más al sur de los Estados Unidos. Apenas 90 millas nos separan de las costas cubanas. Pero antes de llegar a Key West atravesamos un rosario de pequeñas islas pobladas de casas residenciales, muchas de ellas construidas sobre pilotes como es normal por aquí debido a las inundaciones provocadas por los huracanes. Precisamente a los lados de la carretera veréis advertencias sobre los huracanes, las vías de evacuación y los refugios más próximos para guarecerse de este fenómeno natural tan frecuente aquí entre agosto y octubre.

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Llego a Cayo Hueso, Key West para los norteamericanos. Al parecer los españoles que llegaron aquí descubrieron abundantes huesos procedentes de un cementerio indígena, y de ahí el nombre. Cayo Hueso, como el resto de islas cercanas, permaneció casi abandonada durante la época colonial española. Se convirtió en refugio de pescadores y piratas hasta que pasó a estar bajo la jurisdicción del gobernador español de Cuba hasta que en 1821 por el tratado de Florida pasó a manos de los Estados Unidos. Es este un momento turbulento en el que España, Francia, Inglaterra y los recién independizados Estados Unidos definen sus posiciones geoestratégicas en esta zona entre el Atlántico y el Caribe. Un periodo en el que se suceden guerras, historias de aventureros, gobernadores y barcos hundidos llenos de tesoros. Te relato estas historias mientras recorro Cayo Hueso y te cuento cómo acabé -legalmente- con un “Real de a 8” de plata auténtico de 1783 en mi bolsillo.

.Real de a 8 Carlos III anverso

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Información práctica:

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 – Si viajas a los USA una de las primeras cosas que tienes que hacer para evitar problemas en la Aduana es gestionar la ESTA, el Sistema de Autorización Electrónica que facilita la entrada a los Estados Unidos  para estancias por un máximo de 90 días. Aquí te cuento como gestionarla: Obtención de la ESTA

 – La ruta en coche desde Miami a Key West puede llevar unas 5 horas si no se para por el camino. Ya sea desde Miami o desde Fort Lauderdale, existen dos opciones para llegar a los Cayos: se puede tomar la I-95 dirección sur hasta su final y luego la US-1, o también tomar la Florida Turnpike extensión sur hacia Florida City. La primera opción es un poco más lenta que la segunda, pero más corta. De todas formas no hay pérdida. Siguiendo las indicaciones de la autopista dirección sur llegaremos sí o sí.

.Hacia los Cayos de Florida
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 – La velocidad está limitada así que mucho cuidado con los controles policiales.

 – La mejor época apara visitar los Cayos es la que se extiende desde noviembre a mayo. Después el calor bochornoso del verano y las posteriores tormentas tropicales y huracanes os harán la visita menos agradable.

 – Por el camino no os perdáis los detalles decorativos que salpican la carretera. Ya sea con reclamos publicitarios en forma de gigantescas langostas y tiburones. O simplemente apreciando la variedad de formas y colores de los buzones de los residentes locales. Sin duda hay una competencia feroz entre ellos por tener el buzón más original.

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Explosión de colores otoñales en el Central Park de Nueva York

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El Central Park: un cuadro impresionista

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En otoño Central Park se convierte en una paleta de colores impresionista. Un oasis de paz en el centro de la ciudad salpicado de tonalidades ocres, naranjas, verdes y amarillas. Un parque único por el que caminar, perderse por sus veredas y asomarse a sus miradores. El lugar donde admirar la belleza de una Naturaleza muy viva enjaulada entre rascacielos.

Desde que se inauguró en 1873 Central Park sobrevive casi milagrosamente al paso del tiempo, a la especulación inmobiliaria, al abandono y al deterioro sufrido por todo tipo de vándalos. Un rectángulo de 340 hectáreas poblado de colinas arboladas, verdes praderas y pequeños lagos que ha llegado casi intacto hasta nuestros días. Central Park es el pulmón de Nueva York, el oasis de paz y de contacto con la Naturaleza que de vez en cuando precisa todo urbanita. Eso sí, una naturaleza domesticada y cuidada poblada por más de 25.000 árboles que cada otoño se visten de una intensa coloración.

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Hoy es un día maravilloso de mediados de noviembre. Luce el sol en Nueva York y la temperatura sube por encima de los 15ºC. El cambio climático tiene estas cosas. Hoy es el día perfecto para recorrer Central Park. Y de paso cruzarse con alguna de las miles de ardillas que buscan comida frenéticamente entre la hojarasca antes de la llegada del invierno.

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Un paseo de colores

Me subo a la línea A del metro (también valen la D, la 2 y la 3) que me lleva hasta la parada de la 110 St, justo en la esquina norte del parque. Desde allí inicio este recorrido a pié por senderos, paseos, praderas y pequeñas colinas que me llevará unas 4 horas. Hoy descubro el esplendor otoñal en Central Park. En esta zona del parque llamada North Woods uno casi puede hacerse la ilusión de que no está en una gran ciudad. Apenas si llega el rumor de los vehículos y sólo se escucha el canto de los pájaros. Y a veces, el silencio. Por aquí todavía se encuentran los restos de antiguas fortificaciones de piedra levantadas en 1814 para defenderse de los ataques ingleses posteriores a la independencia de los Estados Unidos.

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Tras dejar atrás el lago del Harlem Meer, me pierdo por los caminos entre árboles de gran porte que lucen su coloración otoñal. Aunque todo lleva a pensar que este lugar estaba ocupado por bosques desde hace siglos, la realidad es bastante diferente. A mediados del S.XIX toda esta zona era pantanosa, casi un yermo plagado de hierbas, rocas y barro. Cuando se decidió crear un gran parque en 1858 fue necesario traer desde la cercana Nueva Jersey millones de metros cúbicos de suelo para rellenar los pantanos y así poder plantar árboles. Se drenaron canales, se crearon depósitos de agua, se volaron toneladas de rocas y se habilitaron unos 90 km. de viales, senderos y caminos. Viendo el resultado el esfuerzo de los 20.000 trabajadores que habilitaron el parque durante 15 años debió ser titánico.

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Hay zonas donde veréis grandes afloramientos rocosos. Hace unos 12.000 años los glaciares retrocedieron hasta desaparecer dejando tras de sí un rastro de rocas diseminadas. Y también bloques de roca con profundas marcas por donde avanzaba el hielo arrastrando un reguero de piedras y arena.

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A medida que desciendo hacia las grandes praderas de césped de North Meadow me voy cruzando con más y más gente. Corredores, ciclistas, paseantes y turistas nos cruzamos bajo la sombra dorada de los árboles. Llego al Puente 28, también llamado el “Puente Gótico”, y me encuentro ante el mayor lago del parque: la reserva de agua que lleva el nombre de The Reservoir.

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Rodeo el lago por el lado oeste y enfrente, sobresaliendo entre los árboles, asoma la estructura superior del Guggenheim Museum. En el lado donde me encuentro las torres gemelas del 350 Central Park West Apartments sobresalen sobre el resto de edificios.

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Ya estoy en la sección central del parque. Aquí se encuentra el Great Lawn, una inmensa pradera donde se celebra los conciertos de música y otras actividades culturales en verano. En el lado este y dentro del parque está el MET, Metropolitan Museum of Art. Enfrente, en el lado oeste y fuera del parque, está el American Museum of Natural History. En los días grises y fríos de invierno estos museos son la mejor opción para pasar unas horas educando nuestras mentes. Pocos museos hay en el mundo comparables en su género a estos dos mastodónticos centros del saber.

Es hora de subir hasta el Belvedere Castle. Esta construcción se alza sobre Vista Rock, el punto más alto del Parque y desde su torreón se puede disfrutar de unas bonitas vistas.

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Desde aquí os aconsejo acercaros a The Lake por el camino que lleva al Oak Bridge. Desde el cercano embarcadero y por los caminos que lo rodean, podréis obtener algunas de las mejores imágenes de todo Central Park.

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Siguiendo el sendero llegaréis al Loeb Boathouse. Aquí se puede alquilar un bote por 15$/hora para dar la vuelta al lago, o comer algo en la terraza del restaurante. No os perdáis las fotos de época que decoran el interior del restaurante. Y las vistas del lago desde aquí son de las que merecen la pena.

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Llegados a este punto se acabó la tranquilidad. El ruido de la ciudad con sus sirenas, tráfico y todo tipo de maquinaria se hace de nuevo omnipresente. Cada vez hay más gente y cuando llego a la famosa Fuente Bethseda, hasta me encuentro con la grabación de una película. Y hablando de películas ¿en cuántas habéis visto que aparezca Central Park? Incontables ¿verdad?

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Esta fuente y su entorno es uno de los lugares más fotografiados de Nueva York. Los fines de semana es un hervidero de gente, músicos, artistas, familias con niños y parejas de enamorados. Bajo las arcadas de la Terraza Bethseda creada en 1860 os encontraréis un paso subterráneo. Su techo está decorado con los llamados azulejos de Minton. Hay más de 15.000 y aunque inicialmente fueron hechos para cubrir suelos, aquí se usaron para cubrir el techo del pasadizo.

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Al salir del pasadizo te encontrarás con el elegante paseo llamado The Mall. Pintores, músicos y artesanos, además de grandes jarrones abarrotados de flores, le dan a este lugar un ambiente especial. A la derecha quedan Strawberry Fiels y el memorial a John Lennon justo frente al edificio Dakota donde vivía y fue asesinado. El extremo del Mall está flanqueado por algunos bustos y estatuas de músicos y escritores que aportan un toque de elegancia

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Los campos de hierba del Sheep Meadow corren paralelos a The Mall. Hasta 1934 pastaron por aquí rebaños de ovejas, de ahí su nombre. En verano se llena de gente que viene a tomar el sol y de familias con niños que vienen a jugar. Hoy está vacío. Finalmente llego al Wollman Rink, la famosa pista de hielo que ya está en funcionamiento. Las torres de los rascacielos de la W59St enmarcan el anillo de hielo donde ya hay algunos aficionados patinando. Este es otro de esos rincones únicos de Manhattan, y si os gusta deslizaros sobre el hielo este lugar os va a encantar. Por cierto, veo que este año la pista de hielo está subvencionada por…Trump.

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Del otro lado queda el pequeño e histórico Zoo, sí, el que sale en la película Madagascar. Y caminando hacia la esquina con la 5ª Avenida os encontraréis con otro pequeño e idílico lago: The Pond. Cada año visitan el Central Park unos 37 millones de personas y casi todas en algún momento se dan una vuelta por el paseo que lo rodea.

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Finalmente salgo a la ruidosa realidad de Manhattan en la Gran Army Plaza presidida por una estatua dorada del General Sherman. Aquí luce Nueva York en toda su gloria y frenesí. El tráfico de vehículos se mezcla con las sirenas de los coches de policía y las calesas de caballos que dan paseos a los turistas por el Parque. Aquí se encuentra la Apple Store, el lujoso hotel The Plaza y la gran tienda de Bergdorf Goodman, además de restaurantes de alto nivel, muchas tiendas de lujo y apartamentos exclusivos.

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El caos de Nueva York enseguida se apodera de cualquiera que se adentre en su riada de gente. Apenas unos metros separan el frenesí de la ciudad que nunca duerme de los parterres de flores y senderos arbolados de Central Park. Para traspasar esa frontera del mundo urbano al natural sólo hay que proponérselo. Es muy fácil, sobre todo cuando en Nueva York luce un esplendoroso y soleado día de otoño.

Eso sí, si viajas a los USA una de las primeras cosas que tienes que hacer para evitar problemas en la Aduana es gestionar la ESTA, el Sistema de Autorización Electrónica que facilita la entrada a los Estados Unidos  para estancias por un máximo de 90 días. Aquí te cuento como gestionarla: Obtención de la ESTA

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Volando en parapente sobre Río de Janeiro !Qué pasada!

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Parapente en Río ¡Qué gran experiencia! 

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Estoy planeando en silencio al lado de uno de esos zopilotes tan frecuentes en América.  Lo tengo apenas a unos metros. Mantenemos el mismo rumbo, velocidad y dirección gracias a una corriente térmica ascendente. Abajo a 800 metros está la playa de Sao Conrado. A mi izquierda adivino las playas de Ipanema y Copacabana tras la Lagoa de Freitas. A mi derecha se levanta la mole de la Pedra da Gavea, y detrás se extiende Barra da Tijuca hasta donde alcanza la vista. Sólo escucho el sonido del viento y a mi alrededor todo es cielo azul, selva verde y mar.

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Planear, volar, flotar, subir y bajar, sentirse libre disfrutando de este paisaje único. Esto es lo que se siente cuando vuelas en ala delta o parapente en una de las ciudades más hermosas del mundo: Río de Janeiro. Nunca me arrepentiré de haber vivido uno de esos momentos que se quedan grabados para siempre en la memoria.

Volar en parapente ¿Y por qué no? me pregunté un día paseando por la playa de Ipanema. A lo lejos el morro de Pedra da Gavea sobresalía de la selva de Tijuca tocando las nubes. Había oído que sobrevolar Río en parapente o ala delta era una de las actividades más excitantes que se podían hacer en la ciudad. Realmente debía ser todo un espectáculo volar como un pájaro sobre las playas, la selva y las estribaciones montañosas. En silencio.  Además ya había volado en parapente (en tándem) un par de veces. Así que ¿por qué no? Sólo quedaba saber cómo hacerlo y con quien.

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Si te juegas el tipo, busca profesionales

Hay empresas en Río dedicadas al turismo de aventura que incluyen este tipo de vuelos entre sus actividades. Y empresas especializadas con monitores profesionales dedicados en exclusiva a volar ala delta y parapente. Soy de los que me gusta trabajar con los mejores, sobre todo cuando mi físico está en juego. Es así como me puse a buscar y contacté con Daniel Towersey de la empresa RioTandem.

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Tras cruzar unos cuantos correos me quedó claro que estaba hablando con un profesional. Así que Daniel tras comprobar el parte meteorológico me confirmó fecha y hora para encontrarnos en la playa de Sao Conrado. Allí se encuentra el Clube São Conrado de Vôo Livre. Todas las empresas o particulares que practican vuelo libre en esta zona del sur de Río son socios de este Club. Su gran ventaja es que tiene una zona de salto con plataformas en lo alto de Pedra Bonita dentro del mismo Parque de Tijuca. Y para acceder a sus rampas tienes que ser socio. Si no conoces a nadie, en la misma playa el Club tiene un puesto de información y te puedes apuntar a volar con alguno de sus asociados. Pero yo preferí hacerlo con Daniel ya que los precios eran similares.

Información práctica:

Como me había informado Daniel con anterioridad el vuelo tándem en parapente costaría R$490, unos 135€, e incluía:

  • Vuelo con instructor certificado ABVL Trasporte desde la playa de Sao Conrado al punto de lanzamiento en Pedra Bonita.
  • Grabación y fotos de todo el vuelo con cámara GoPro. Seguro de accidentes, inscripción como alumno y tasas del Clube São Conrado de Vôo.
  • Vuelo de entre 15 y 30 minutos según las condiciones meteorológicas, de viento y temperatura.
  • Pago con tarjeta o en efectivo en Reales Brasileños.
  • Ofrecimiento de trasporte desde y al hotel con un recargo de R$100, unos 28€.
  • Para rellenar la documentación debes llevar una copia del pasaporte o su número anotado.
  • Vestir con ropa cómoda y sobre todo llevar calzado cerrado. No valen las havaianas porque las vas a perder. Además gafas de sol, crema protectora y poco más.

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Today is the day

Llegó el día y decidí acercarme a Sao Conrado en uno de los autobuses que hacen este trayecto o que continúan hacia Tijuca. EL trayecto desde Copacabana toma una media hora y cuesta R$3,80, poco más de 1 Euro. Sao Conrado es un lugar privilegiado en el que conviven los grandes contrastes sociales de Río de Janeiro. Por un lado se encuentran las precarias construcciones de la favela de Rocinha retrepando por las estribaciones selváticas de Tijuca. Justo al lado el mejor Club de Golf de Río y elegantes edificios de apartamentos bordean una de las playas menos concurridas de la ciudad. Dos mundos cercanos en el espacio pero separados por una frontera invisible conocida por todos. Aquí cada uno sabe dónde está su lugar y el mundo al que pertenece.

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El Clube São Conrado de Vôo se encuentra en el extremo más alejado de la favela de Rocinha, muy cerca ya de la entrada al Túnel de Pepino que lleva a Barra da Tijuca. No tiene pérdida. Veréis alas delta y parapentes sobrevolando la zona y aterrizando en la playa o en un campo de hierba especialmente habilitado. Al fondo, omnipresente, se eleva del verde selvático el imponente morro rocoso de Pedra da Gavea.

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En la playa y en el estacionamiento cercano al club la actividad es continua. Alas delta que esperan ser plegadas para su trasporte, instructores que vienen y van, coches que suben cargados a la zona de lanzamiento cargados con grandes mochilas con los parapentes plegados en su interior. Y gente aterrizando en la playa o volando con parsimonia sobre la orilla del mar. Los chiringuitos playeros sirven zumos de frutas y cervezas mientras en sus mesas hay gente que observa en sus ordenadores la previsión meteorológica. O que hacen copias de las tarjetas de las cámaras con las que han grabado los vuelos.

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Entro con Daniel en las oficinas del Clube São Conrado y relleno en un ordenador los datos que me piden para formalizar la inscripción y el Seguro. Es imprescindible que llevéis los datos de vuestro pasaporte para rellenar los formularios. Mientras tanto en un gran monitor se ve una detallada previsión de los vientos y temperaturas para la jornada. Aquí todos saben para qué han venido y lo que tienen que hacer. Aunque hay algo de nubosidad las condiciones de viento y temperatura son perfectas. Hoy es uno de esos días en los que hay que lanzarse a volar sí o sí. En unos minutos tengo en mi mano un carné que me acredita como alumno de la escuela de vuelo libre. Ya estoy preparado para abordar uno de los coches que esperan en la puerta y subir a Pedra Bonita.

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Por el camino Daniel me va contando que la densa selva de Tijuca es en realidad muy reciente. En la época del emperador Pedro II todas las montañas que hoy conforman el Parque Nacional de Tijuca eran inmensas plantaciones de café. La mayoría pertenecían a la familia imperial brasileña. La brutal deforestación provocó que disminuyera el régimen de lluvias de toda la región de Río. Y esto a su vez la pérdida de cosechas y sobre todo, la falta de abastecimiento de agua a la ciudad. Pedro II desde su palacio en la ciudad de Petrópolis decidió reforestar sus ya resecas plantaciones y devolver la selva a su estado original. En 1961 toda el área fue declarada parque nacional. Todo esto me lo cuenta Daniel mientras subimos por una empinada carretera entre una selva que parece impenetrable. Increíble el poder de recuperación de la Naturaleza. Por cierto, que volvió a llover en las montañas que rodean Río de Janeiro. Toda una lección de ecología.

Llegamos a la zona de lanzamiento y nos bajamos del coche. Subimos una empinada escalinata hacia las rampas de despegue, Daniel con su pesada mochila a la espalda. Dentro está perfectamente plegado su parapente. La plataforma superior está reservada al ala delta y la inferior al parapente. El paisaje es imponente desde aquí arriba.

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Mientras Daniel prepara el material despacio y a conciencia yo me dedico a mirar cómo se tiran los ala delta, en tándem o en solitario. Y también a observar el complicado, preciso y cuidadoso proceso del despliegue de los parapentes. En las plataformas hay personal especializado que camina por las rampas inclinadas como si hubieran nacido aquí. A unos pocos metros de sus pies hay una caída mortal. Observo que no utilizan arneses de seguridad. Su función es ayudar a desplegar el parapente, confirmar que todos los arneses y cables están en su sitio, que el área está despejada y ayudar en todo lo necesario a la persona que se va a tirar. Saben que su trabajo es muy serio y son extremadamente meticulosos. Me gusta confirmar que aquí todos saben lo que hacen, y que lo hacen bien.

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Daniel me llama para colocarme los arneses. Guardo mi cámara en la bolsa trasera y termina de asegurar los atalajes. A continuación me muestra exactamente qué debo y que no debo hacer, cómo debo correr por la rampa o cómo debo sujetar el palo donde llevamos la cámara GoPro para tomar las imágenes del vuelo. También me comenta las primeras sensaciones que sentiré como la resistencia al desplegarse el parapente mientras nos tiramos. Nada que no haya vivido anteriormente, pero que no evita que la adrenalina suba un poco más cada vez que me asomo a la pendiente de la rampa.

Llega el momento y me colocó en el punto de lanzamiento. Daniel ancla y asegura los atalajes y los asistentes vuelven a comprobar punto por punto que todo está correcto. Un saludo a la cámara…¡¡y allá vamos!!

Correr, el tirón del parapente, el vacío, volar…Colocarme para quedar un poco por debajo de Daniel, ubicar los brazos por fuera del cordaje para ir más cómodo, sujetar la cámara…Todo trascurre apenas en unos segundos, en un aluvión de sensaciones de sabor inexplicable. En ese mismo instante sólo sé que lo volvería a hacer. Ascendemos, viramos, buscamos el vuelo de los pájaros y flotamos en silencio. No hay palabras para describir el cúmulo de sensaciones tremendamente adictivas. Por eso os dejo un vídeo de 4 minutos en el que resumo los 30 minutos de vuelo. Después de verlo seguro que os animáis:

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Durante los casi 30 minutos que nos mantenemos en el aire Daniel me cuenta cosas de su trabajo, detalles técnicos, climatología de la zona, su experiencia de años como uno de los mejores pilotos de parapente de Brasil, su récord de distancia…Yo me dedico a observar, mirar y disfrutar. Antes le había comentado a Daniel que quería tomar unas fotos y hacer algún vídeo para la web. Ahora que estaba ahí arriba flotando confieso que casi me desentendí de la cámara. Volamos bordeando la selva, nos asomamos detrás de la gigantesca Pedra da Gavea para ver Barra da Tijuca, vislumbramos el Cristo de Corcovado a lo lejos rodeado de nubes. Y salimos al mar para ver la extensión de la favela de Rocinha, las playas de Ipanema y Copacabana con el Pan de Azúcar de fondo. Una y otra vez me venía a la mente una idea que confirmo cada vez que vengo: ¡qué bonita es Río de Janeiro! Y desde la distancia todavía más.

El vuelo trascurre lentamente, sin prisas. Se nota que Daniel está disfrutando con lo que hace. Sabe que es un privilegiado al escoger como trabajo hacer lo que le gusta hacer. Poco a poco descendemos hacia la playa. Sobrevolamos las lujosas mansiones que se esconden entre la selva y los jardines de las laderas mientras nos acercamos al campo de aterrizaje. Salimos al mar y escucho el oleaje rompiendo contra las rocas y la orilla de la playa.

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Para tomar tierra Daniel me explica qué debo hacer, cuando tengo que estirar las piernas y correr un poco si es preciso. Pero no hace falta. La toma es perfecta y al primer paso sobre la hierba nos detenemos de pie como si nada, en un solo paso. El vuelo ha sido sencilla y maravillosamente perfecto. Sólo pienso en que lo volvería a repetir ahora mismo. Ahora sólo queda plegar el parapente ayudados por un asistente del club e irnos a tomar un zumo de frutas natural frente a la playa. Mientras comentamos los detalles del vuelo vemos como maniobran en el aire y aterrizan todos los que están volando en ese momento. Pedra da Gavea, omnipresente, comienza a cubrirse de nubes. Son apenas las 12 de la mañana y Río de Janeiro me espera.

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Aclaración final:

Este artículo ha sido pagado al 100% de mi bolsillo. Por lo tanto NO es una publicidad ni ha sido financiado por Rio Tandem. Sólo quiero mostrar aquí el producto del trabajo bien hecho por un grupo de profesionales. Sobre todo el de Daniel Towersey cuya profesionalidad, esmero en el detalle y atención personalizada merecen todo mi reconocimiento y, por supuesto, mi recomendación.

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Agua Clara, el nuevo Centro de Visitantes del Canal de Panamá

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Una obra única: la ampliación del Canal de Panamá

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El Canal de Panamá es una maravilla de la Ingeniería. Una obra sin igual donde se aúnan el esfuerzo, el ingenio y el tesón del que son capaces los seres humanos cuando ponen todo su empeño en algo. A pesar de que lo he visitado varias veces no dejo de asombrarme el tránsito de todo tipo de buques por medio de la selva tropical. Trasatlánticos, cargueros, portacontenedores, buques gasísticos, militares…Todos están sometidos a un estricto orden de llegada y de paso, al pago de tasas de muchos miles de dólares y al vaivén del sube y baja de las esclusas de Miraflores y Gatún. Y ahora también las nuevas de Cocolí en el Pacífico y Agua Clara en el Atlántico. Un tránsito imparable que supone el ahorro de miles de Km. de circunnavegación por América del Sur entre el Atlántico y el Pacífico. Y un importante ahorro de costes para las Navieras en tiempo y dinero.

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Así ha funcionado el Canal durante los últimos 102 años. Pero como comentaba ya en mi artículo sobre el Canal de Panamá, en mis últimas visitas todo parecía inmerso en una actividad frenética. Se estaban excavando y construyendo dos nuevos juegos de esclusas, se estaban dragando los cauces de navegación y el canal del Corte Culebra. En la selva que rodea al Canal todo parecía patas arriba. Había excavadoras, camiones, tierra removida, grúas, trabajadores y maquinaria por todas partes. Se estaba materializando la consecución del gran sueño de los panameños: la de la ampliación del Canal de Panamá 100 años después de su inauguración.

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Lo cierto es que la idea de la ampliación llevaba muchos años rondando en la cabeza de los administradores del Canal. Tras años de estudios por parte de la Autoridad del Canal la Propuesta para la ampliación del Canal de Panamá fue sometida a votación popular y aprobada por mayoría de los panameños en el 2006. Un proyecto que duplicaría la capacidad de tránsito de mercancías por el Canal y que supondría una inversión de casi 6.000 millones de dólares.

Por fin las obras iniciadas el 3 de septiembre del 2007 se concluyeron con 2 años de retraso y polémicas por el sobrecoste de esta gigantesca y compleja obra. El 26 de junio del 2016 el Cosco Shipping Panama, un buque chino de tipo Neopanamax, cruzó por primera vez las nuevas esclusas de forma oficial tras abonar 550.000$. Quedaba inaugurada así una nueva época para Panamá y su principal fuente de ingresos.

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Una visita previa a las obras de las esclusas de Cocolí

Los trabajos de construcción de la ampliación del Canal fueron asignados a un consorcio internacional liderado por la empresa española Sacyr. Gracias a una invitación pude visitar brevemente las obras de las esclusas de Cocolí unas semanas antes de su inauguración. Las esclusas estaban terminadas así como las tinas de agua. Las últimas compuertas de acero en su ubicación definitiva y se estaban probando todos los sistemas. Las fotografías tomadas desde el fondo de las esclusas unos meses antes mostraban un inmenso canal forrado de hormigón en el que sobresalían las compuertas de acero. Reproduzco aquí esas imágenes.

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La actividad era intensa en la sala de control en la torre. Puede visitar la maquinaria que mueve las compuertas y ver el sistema de grandes poleas que las retrae en el dique dejando la vía libre en las esclusas. Allí me explicaron que el agua de las tinas que rellena las esclusas no necesita ser bombeada. Se había ideado un sistema hidráulico para que el agua se moviera de unas a otras por gravedad a través de tuberías y conductos subterráneos sin necesidad de motores o bombas. Como anécdota me informaron que una de las causas técnicas del retraso en las obras fue que el hormigón no fraguaba a la velocidad normal debido al intenso calor y humedad. La solución pasó por construir una gran fábrica de hielo para utilizar ingentes cantidades en el fraguado del hormigón.

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A pesar de las dificultades todos los técnicos se mostraron orgullosos de su trabajo, una de las mayores y más complejas obras civiles llevadas a cabo jamás. También flotaba en el ambiente algo de frustración por la incomprensión mostrada en los medios de comunicación. Sobre todo por los españoles, que en vez de poner en valor el inmenso trabajo realizado se dedicaron a hacer sangre con los sobrecostes y el retraso de las obras. Ha faltado información clara, o se ha dado mal o no ha interesado publicarla. Para haceros una idea de lo que supuso poner orden y coordinación en el maremagnum de trabajadores, planos y obras quiero mostraros esta imagen que encontré en la web de la Autoridad del Canal de Panamá. Para mí expresa mejor que muchas otras la complejidad de unas obras de la que los panameños y muchos extranjeros se sienten orgullosos.

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Las esclusas de Agua Clara

Son las 9 de la mañana y tras una hora y cuarto de autopista de viaje desde Ciudad de Panamá me encuentro en el lado atlántico del país. Voy camino a las nuevas esclusas de Agua Clara ubicadas junto a las de Gatún. Hay un enorme buque portacontenedores entrando ya en la primera esclusa de las tres que tiene este nuevo juego de esclusas recién inaugurado. Me doy prisa para llegar cuanto antes al mirador y no perder detalle del paso del barco.

De lo primero que me doy cuenta es de que han construido el mirador demasiado lejos. En el de Miraflores ves pasar a los barcos a unos metros mientras saludas a los marineros que se asoman curiosos. La sensación de cercanía a los barcos convierte la experiencia en algo mucho más intenso. En cambio en el de Agua Clara casi tienes que usar prismáticos. Tanto es así que los han instalado. Todo es más aséptico, más lejano. El visitante queda tan distanciado que deja de ser un poco protagonista para convertirse en mero espectador.

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El portacontenedores ya está en la primera esclusa casi oculto por la torre de control. Teniendo en cuenta que cada esclusa mide 427 metros de largo, el barco se encuentra a casi un Km. de distancia. Eso sí, desde el mirador se puede ver todo el conjunto del nuevo juego de esclusas. En Agua Clara son 3 más sus respectivas tinas de reutilización de agua, 3 por cada esclusa. Este sistema permite ir trasvasando el agua de esclusa en esclusa permitiendo reutilizar hasta el 60% del agua utilizada. También se ve a la izquierda la entrada al lago Gatún, a la derecha el Atlántico y al fondo el paso de los barcos por las antiguas esclusas que siguen en funcionamiento.

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A diferencia de las antiguas, en las nuevas esclusas los barcos no son ayudados por locomotoras sino por remolcadores. En este caso son nuevos y fueron construidos en Asturias como parte del programa de ampliación.

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Lo que sí se ha mantenido en este nuevo mirador es la presencia de locutores que cuentan en directo todo lo que está pasando: los datos del barco, curiosidades sobre el Canal, si viene un colegio con niños da recomendaciones de seguridad, avisa del comienzo del pase de la película, saluda a los extranjeros de visita… Y todo en español e inglés. El locutor, que a veces veréis con su micrófono en el mismo mirador, es de lo mejor de esta visita. Al tiempo que ameniza la larga espera, aporta información práctica sobre lo que está sucediendo.

Ha pasado media hora y el portacontenedores sigue en la primera esclusa. El proceso de llenado permite subir poco a poco al barco hasta el nivel del lago Gatún. Pero todo va mucho más lento que en las antiguas esclusas debido al tamaño de los barcos Neopanamax o Postpanamax que pueden trasportar el doble de carga que los que pasan habitualmente por el Canal. Así que me voy a la sala de proyecciones para ver la película sobre la ampliación del Canal. En un vídeo de unos 13 minutos te cuentan la historia del Canal desde sus inicios y no está mal para darse cuenta del ingente proyecto que se ha desarrollado para su ampliación. Aún así echo de menos imágenes más espectaculares y un poco más de profundidad en el contenido. Al fin y al cabo esta ha sido la mayor obra de ingeniería de los últimos años en el mundo. Cuando salgo al exterior el Europe, que así se llama el portacontenedores, está a punto de acceder a la segunda esclusa.

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Las puertas rodantes de las esclusas se retiran dejando paso al remolcador y al gigantesco barco de 333 metros de largo por 41 de ancho. Cargado con 10.000 contenedores hace este viaje desde Estados Unidos a China. Es como ver al comercio mundial de las dos mayores potencias del planeta pasando delante de mis narices. El Europe es gigantesco. Su puente queda a la altura de la torre de control y aún así en la esclusa queda sitio libre para barcos todavía más grandes.

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Todo trascurre con gran lentitud. Me voy a tomar un café a la cafetería restaurante ubicada en la parte superior del mirador con vistas al lago Gatún. Allí algunos barcos están esperando a que pasen los barcos que vienen en sentido contrario para iniciar su tránsito por el Canal hacia el Pacífico.

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Me lo tomo con calma aunque el cielo se está oscureciendo y amenaza lluvia. Mientras que por las antiguas esclusas siguen pasando unos 40 barcos diarios, las nuevas tienen capacidad para 10 de los grandes Neopanamax. Esto da una media de más de 2 horas para que pase cada barco. Se calcula que la puesta en marcha de las nuevas esclusas evitará la emisión de unos 160 millones de tn de CO2 en los próximos 10 años. Disminución que viene de acortar los viajes entre el Atlántico y el Pacífico varios miles de Km. con el consiguiente ahorro de combustible.

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Vuelvo a acercarme al mirador para ver como el Europe ya está en la tercera esclusa. Las gigantescas compuertas de unos 30 metros de altura comienzan a retirarse y el Europe se adentra lentamente en el lago Gatún ya en el Canal de Panamá. Desde aquí le esperan entre 10 y 12 horas más hasta llegar a las siguientes esclusas. En el caso serán las nuevas de Cocolí en el lado del Pacífico. Allí repetirá de nuevo todo el proceso, esta vez para descender hasta el nivel del mar y seguir su ruta hacia China. En apenas 16 horas habrá recorrido el equivalente a la circunvalación de América del Sur por el Cabo de Hornos. Mientras el locutor cuenta todo esto los visitantes empiezan a repartirse por las zonas verdes para sentarse a una mesa y tomar algo. Y por supuesto, los niños del colegio siguen corriendo de un lado a otro del complejo a pesar de las advertencias o peleándose entre risas por asomarse a unos prismáticos. Como debe ser.

La vida sigue en Panamá al ritmo de su Canal.

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Conclusión

Además de los barcos, el restaurante, el cine y una tienda de recuerdos, poco más hay que ver en el mirador de Agua Clara. Echo en falta una exposición de vídeos y fotografías sobre el proceso de construcción de las nuevas esclusas. Aquí trabajaron casi 40.000 personas a lo largo de 9 años y se ha empleado el acero equivalente a unas 20 torres Eiffel, además de 4,4 millones de metros cúbicos de hormigón. Se han instalado 16 compuertas de acero de entre 23 y 33 m. de alto por 57 de largo y casi 11 de ancho con un peso que oscila entre las 2.000 y las 4.000 toneladas cada una. Sólo traerlas desde Italia donde se fabricaron y colocarlas en sus respectivos nichos de hormigón ha sido toda una proeza técnica. Aquí os dejo este vídeo de la Autoridad del Canal para que os hagáis una idea:

 

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También echo de menos un museo donde se expongan algunos de los casi 3.500 fósiles encontrados, las puntas de fechas precolombinas o la daga española del S.XVI. O una exposición sobre el proyecto de recuperación de la fauna que rescató y reubicó a todo tipo de animales antes del inicio de las obras. Por no hablar del proyecto de reforestación por el cual se están replantando 2 hectáreas de selva por cada una destruida. Por eso deseo y espero que más pronto que tarde podamos ver aquí un museo como el existente en el Centro de Visitantes de las esclusas de Miraflores. Porque la verdad venir hasta aquí para pasarse 2 horas esperando que pase un barco, por muy grande que sea, se hace bastante pesado. Las siguientes imágenes son de propiedad del Canal de Panamá e ilustran el rescate de animales durante las obras:

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Por eso si vienes a Panamá, quieres visitar las esclusas del Canal y no tienes mucho tiempo, te recomiendo acercarte al Centro de Visitantes de las Esclusas de Miraflores. Los barcos que verás pasar son más pequeños, sí, pero por lo menos los verás más de cerca, tienes un museo sobre la construcción del Canal muy interesante y además quedan más cerca de la capital.

Si además quieres darte una vuelta en lancha por el río Chagres y parte del lago Gatún viendo pasar de cerca los barcos, te recomiendo leer mi artículo: Cómo visitar el Canal de Panamá.

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Información práctica:

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 – Desde Ciudad de Panamá hasta el Centro de Visitantes de Agua Clara hay una hora y cuarto de trayecto que incluye el paso por la autopista de peaje que va a Colón, en el lado atlántico del país. Si alquilas un coche no te olvides pasar antes por un supermercado para añadir saldo a la cuenta que te permitirá pasar las barreras del peaje. Cada paso cuesta 2,50$ y entre ida y vuelta hay seis peajes. En la empresa de alquiler de vehículos deben facilitarte el nº de cuenta asociada al vehículo. Normalmente el nº viene junto a la matrícula en la llave de arranque.

 – Si no quieres alquilar un vehículo que puede salir por unos 60$ al día puedes recurrir a un taxista o a una agencia de turismo. El precio de la excursión de unas 4 horas ronda lo 50-60$ por persona.

 – El horario del Centro de Visitantes de Agua Clara es de 8 de la mañana a 3:15 de la tarde todos los días. Antes de ir te recomiendo llamar por teléfono o enviar un email para informarte del horario de paso de los barcos por las esclusas. Esto es fundamental para evitar perder el día en el caso de que el paso de los barcos esté programado por la tarde o por la noche. Teléfono de información : 272-7677 Email: info@pancanal.com

 – La entrada para extranjeros cuesta 15$ y 5$ para panameños y residentes. Calcula que desde Ciudad de Panamá la visita te llevará una mañana completa.

 – Y como ya he dicho. Si quieres ahorrar tiempo y dinero visita el más cercano Centro de Visitantes de la Esclusas de Miraflores. No te arrepentirás.

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El Oculus de Nueva York o la estación de metro más cara del mundo

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Pero ¿qué es el Oculus?

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El Oculus. Así ha denominado el polémico y discutido arquitecto español Santiago Calatrava a su gran obra en Nueva York. Una enorme  estructura que vista desde el cielo dibuja la silueta de un ojo. Formada por cientos de costillas de acero arqueadas que se entrecruzan su función es albergar al nuevo intercambiador de trasportes del World Trade Center. Las dos filas paralelas de 110 costillas, cada una de 56 toneladas, se unen en la parte superior acristalada. Se crea así un gigantesco espacio blanco abovedado en su interior que alcanza los 45 metros de altura. Un volumen diseñado para iluminar la estación de trenes subterránea que al mismo tiempo se convierte en un gran centro comercial.

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Debido al escándalo de su sobrecoste la obra fue discretamente inaugurada en marzo de 2016. Pero las obras siguen en marcha para rematar esta gigantesca estructura alada asimétrica de inmaculado color blanco. El intercambiador de trasportes forma parte de la gran restructuración del Downtown de Manhattan devastado por los ataques terroristas del 11-S del 2001. Una obra que queda empequeñecida por las gigantescas moles de los rascacielos del nuevo World Trade Center. También, muy próximo al Oculus, se encuentra el Museo Memorial del 11-S y las piscinas conmemorativas que ocupan el espacio donde se encontraban las Torres Gemelas.

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Tras ver el Oculus desde diferentes ángulos todavía me queda la duda de si me encuentro ante una catedral futurista o como dice Calatrava, ante “un ave que se eleva de las manos de un niño“. En su interior me he sentido como el pescador bíblico Jonás en el interior de una ballena blanca. Pero también dentro de una gran nave espacial de una película de ciencia-ficción. El caso es que aunque el Oculus mantiene la esencia creativa del arquitecto siendo una obra totalmente reconocible, no deja de ser sorprendente. De alguna forma me recuerda a su última obra en Río de Janeiro, el Museu do Amanhá. Un edificio que es una obra de arte en sí mismo y buque insignia de la renovación urbana del Centro de Río de Janeiro iniciada con ocasión de los Juegos Olímicos del 2016. En este caso la comparación no viene por el sobrecoste de las obras del Oculus, algo ya habitual en los trabajos de Calatrava. Sino porque en ambos casos se trata de edificios llamados a renovar un entorno degradado. Las dos son construcciones simbólicas destinadas a convertirse en nuevos iconos urbanos y a dejar muy clara la intención de una ciudad por reinventarse y seguir adelante. Son una apuesta de futuro.

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Por supuesto el Oculus no ha estado exento de la polémica habitual ligada a cualquier obra de Calatrava. La complejidad estructural de la obra ha disparado su coste a los 3.700 millones de dólares. Nada más y nada menos que un 70% más del presupuesto inicial. Por eso las malas lenguas no han tardado en denominar al Oculus como la estación de metro más cara de la historia. Una visión simplista y malintencionada que oculta la auténtica dimensión y complejidad de esta obra diseñada para unir las líneas de metro de la ciudad con los trenes que unen Manhattan con la vecina Nueva Jersey. Además de convertir al intercambiador ya no sólo en un nuevo espacio público, sino en un gigantesco centro comercial de dos plantas. La idea de iluminar de forma natural este gigantesco atrio es simplemente genial. Y más en un país donde el uso y despilfarro de la energía eléctrica en este tipo de edificios es la norma habitual. Y una vez visitado comparad sus andenes, su blancura y su luz con cualquier otro de los existentes en Nueva York. Entonces os daréis cuenta de que todo ese gasto, a medio plazo, estará más que compensado.

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Uno sólo tiene que situarse en su exterior y ver la reacción de la gente que pasa a tu lado para darse cuenta de que el Oculus es algo especial. Todos miran con curiosidad y sacan sus cámaras para fotografiar a esta especie de nave espacial-pájaro volador. Y eso a pesar de que justo al lado se eleva el edificio más alto de Norteamérica: el One World Trade Center con sus fachadas acristaladas y su mirador del One World Observatory en la planta 101.

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Desde que fue inaugurado el Oculus no ha dejado de atraer visitantes como un imán. Unos se adentran por alguna de sus dos puertas de entrada sólo para asomarse sorprendidos a sus miradores interiores. Otros no dudan en perderse por sus escaleras, pasillos y tiendas de más de un centenar de las más reconocidas marcas internacionales. Las mismas que encontraréis en cualquier centro comercial del mundo. El caso es que en pocos meses el Oculus se ha convertido en uno de los nuevos puntos neurálgicos de tránsito de la ciudad para propios y extraños. Cuando finalmente terminen las obras y se abra el acceso a todas las líneas de metro, se calcula que por aquí pasarán diariamente 250.000 personas.

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Cada día abren nuevas tiendas, se rematan más obras y llegan más viajeros. El Oculus no dejará de ser un lugar de paso para muchos de ellos, pero amigos ¡qué lugar de paso! Por eso estoy seguro que muy pronto estará incluido como un “must see” en todas las guías de viaje de Nueva York. Y si no, al tiempo.

Y no te olvides de esto. Si viajas a los USA una de las primeras cosas que tienes que hacer para evitar problemas en la Aduana es gestionar la ESTA, el Sistema de Autorización Electrónica que facilita la entrada a los Estados Unidos  para estancias por un máximo de 90 días. Aquí te cuento como gestionarla: Obtención de la ESTA

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El castro celta de Baroña a vista de dron

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Rocas, el océano y un castro celta

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Qué maravilla. Si no lo veo no lo creo. Estoy frente al castro de Baroña y el Atlántico se extiende ante mí hacia el infinito. Junto al de Santa Tecla en A Guarda, este es el yacimiento arqueológico mejor conservado de un castro costero en Galicia. Y es así, desde la distancia, como se obtiene la mejor perspectiva de este lugar cargado de fuerza y belleza todavía salvaje. Un espolón de rocas abruptas que se adentra en el océano sacudido por la fuerza de las olas y el viento.

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El estrecho camino entre pinos que conduce hasta el mar acaba abriéndose en una explanada descendente y desnuda de árboles. Entonces sólo quedan las rocas, el mar y las flores entre los  arbustos. Con el promontorio rocoso ya a la vista camino sobre una arena blanca y fina hacia la primera muralla que ocupa la parte del istmo más cercana a tierra firme. Es cuando me doy cuenta de que este promontorio de roca debió ser hace tiempo un islote aislado por las mareas.

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Los arqueólogos hablan de un foso entre esta muralla y la siguiente que rodeaba el recinto habitado. Una perfecta estructura defensiva que debió ser impresionante, pero que no paró el avance implacable de los romanos hacia el Finis Terrae, hacia el Fin del Mundo. Siento la misma emoción que tuve al pisar por primera vez la excavación de un palacio micénico en Chipre. El mismo estremecimiento que tuve al adentrarme en el pozo que conducía a uno de los asentamientos humanos más antiguos de Israel. Y la misma ansiedad por verlo todo que me asaltó en la ciudad maya de Cobá. Por entonces sus pirámides estaban todavía sin desbrozar y me sentí como Indiana Jones buscando el Templo Maldito.

Fue en 1933 cuando se localizaron los primeros restos arqueológicos de este asentamiento celta. Se supone que ya estaba habitado desde finales de la Edad de Hierro y se cree que apenas sobrevivió un siglo a la romanización. Además del sistema de murallas el castro está formado por las típicas estructuras circulares y ovaladas de viviendas, talleres de artesanía y fundiciones de metal. Es este un lugar de belleza todavía salvaje que los diferentes trabajos de limpieza, asentamiento y conservación han sabido respetar. El último fue llevado a cabo en el año 2012,.

Superada la primera muralla asentada sobre grandes bloques de roca tallada, se cruza el pequeño istmo arenoso hacia el recinto amurallado. El acceso al interior se hace a través de una estrecha entrada con escalinata. Una vez dentro los distintos niveles del promontorio configuran su ocupación en tres niveles con una treintena de viviendas y talleres. Una vez dentro resulta inevitable rodear el promontorio para subir a su parte más elevada. Desde aquí las vistas al yacimiento y la ría de Muros son magníficas. La vista se pierde hacia el norte hasta alcanzar Finisterre. Es este un lugar para sentarse entre las rocas y dejar volar la imaginación arrullados por el oleaje del Atlántico.

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Algunas gaviotas revolotean ruidosas junto a las rocas. El olor a mar impregna cada partícula de aire. Mirando al sur observo que las playas de Baroña y Caveiro están vacías en pleno verano. El agua trasparente y limpia es casi de color esmeralda en sus orillas. ¿Quién no puede quedar prendado de un paisaje así?

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Sacando el dron a pasear

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Pero me falta algo. Un paisaje tan grandioso sólo puedo puede ser admirado en su conjunto desde otra prospectiva. Necesito otra visión, otro ángulo. Es entonces cuando decido sacar mi dron de la mochila y emprender un vuelo alrededor del castro.

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Sólo desde lo alto se puede ver en su totalidad el yacimiento arqueológico y la ubicación estratégica que ocupa. Es así como de verdad se puede admirar y disfrutar de este lugar tan especial.

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La vida aquí no tuvo que ser nada fácil. Además de la agricultura y ganadería, los restos de los concheros (yacimientos de conchas) indican que gran parte del suministro de alimentos del castro procedía del mar. Las condiciones de frío, viento y humedad, sobre todo en invierno, debían ser espantosas. Pero aún así el castro se mantuvo habitado por un periodo de tiempo relativamente largo. Hay que recordar que bastante antes que los romanos, los griegos comerciaban con el estaño procedente de lo que ellos llamaban las Casitérides. A los griegos les llegaba parte del estaño que necesitaban a través de su colonia de Gadir, la Cádiz actual. Pero poco más sabían de su origen. Posteriormente los romanos identificaron a las Casitérides con las zonas más occidentales del continente europeo que iban desde Galicia a Bretaña. Lugares donde se encontraba el metal que acababa en manos griegas. Quizás este fuera el primitivo origen de los castros costeros en los que se han localizado restos de hornos para la fundición de metales. Además tenían buen acceso a las rutas comerciales y eran fácilmente defendibles gracias a estar ubicados en posiciones estratégicas. Con el paso del tiempo los castros siguieron construyéndose en lugares con estas características. Como este de Baroña que se encuentra en un punto intermedio entre las Rías Altas y Bajas y a la entrada de la Ría de Muros y Noia.

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Sigo grabando desde el aire y tomando imágenes de esta costa todavía poco humanizada. Mientras tanto el mar arremete contra las rocas y las olas vienen a morir suavemente a las playas. Desde luego no es lo mismo verlo desde esta perspectiva. Es todo un privilegio que los habitantes de este castro de más de dos mil años no pudieron ni imaginar.

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Información práctica:

Cómo llegar:

 – Desde Santiago de Compostela al Castro de Baroña hay 52 Km tomando la AG-56 hacia Noia y luego a Porto do Son. Desde aquí sólo te quedarán 6 Km. más por la carretera de la costa AC-550. Desde Vigo hay 110 Km. tomando la AP-9, y luego desviándonos hacia Catoira y Pobra de Caramiñal por la AG-11. Desde A Coruña hay 125 Km. y la ruta más fácil pasa por tomar la AP-9 hacia Santiago y desde aquí seguir la ruta antes indicada. Cuando estemos en la AC-550 encontraremos carteles indicando la proximidad al Castro de Baroña. Al llegar tenemos que tomar una pequeña desviación hacia el puesto de información y el bar “O Castro” y estacionar aquí el vehículo.

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– Además de los folletos informativos que te darán en la caseta ubicado a la entrada del yacimiento, en el centro de Porto do Son se encuentra el Centro de Interpretación del Castro de Baroña. Aquí, a través de varios paneles explicativos, es posible hacerse una idea de la forma de vivir de los habitantes de estos castros costeros.

 – El acceso al castro es gratuito y desde el estacionamiento hasta el yacimiento hay unos 500 metros de caminata a través de un pinar. El camino está señalado y hay paneles explicativos.

Dónde comer:

 – El castro de Baroña es un lugar relativamente aislado. Si no queréis moveros mucho la única opción para comer o tomarse algo es el bar “O Castro” ubicado en el estacionamiento del yacimiento. Es uno de esos locales familiares donde se prepara una comida casera con productos de primera, aunque a precios un tanto elevados. Para otras opciones ya hay que moverse hasta Porto do Son o a la más lejana Corrubedo. Si llegáis hasta aquí no os podéis perder el sistema de dunas más grande de Galicia con su kilométrica playa.

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La Estatua de la Libertad y Ellis Island, visitas imprescindibles en Nueva York

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Cómo llegar a la Estatua de la Libertad y Ellis Island

Lo confieso. Me ha llevado muchos viajes a Nueva York tomar la decisión de visitar la Estatua de la Libertad. Sencillamente me parecía una turistada. Y eso que más de una vez me he acercado hasta el Battery Park para comprar el billete de barco que también permite visitar Ellis Island. Unas veces porque el tiempo no acompañaba, otras porque las colas de gente eran eternas, los años fueron pasando sin acercarme hasta el símbolo de Nueva York por excelencia. Al fin y al cabo la había visto muy de cerca desde los WaterTaxi que rodean Manhattan. También en el ferry a Staten Island que además permite verla de forma gratuita desde una relativa cercanía.

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El caso es que por una cosa u otra la había fotografiado siempre desde la distancia. La Estatua de la Libertad era una enorme dama verde que se me resistía. Hasta que en una mañana otoñal de septiembre, superadas las avalanchas turísticas del verano, me dije: hoy es el día. A pesar de las nubes que van convirtiendo un cielo azulado en otro de color gris a medida que trascurre la mañana.

Si estás en Manhattan toca bajar hasta la zona del Downtown. Puedes tomar la línea verde hasta Bowling Green o la roja hacia South Ferry. Una vez aquí hay que ir hasta el Battery Park y entrar en el patio del Castle Clinton. Si no has adquirido las entradas previamente por internet, aquí se encuentran las taquillas para comprarlas. Desde el muelle adyacente salen barcos continuamente. El billete incluye los viajes de ida a la Isla de la Libertad, la visita a Ellis Island y el regreso a Manhattan.  Y lo puedes usar a lo largo del día cuando mejor te venga.

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Estoy en Nueva York y lo que voy a ver fue la primera imagen que tuvieron más de 12 millones de inmigrantes que llegaron por mar a Nueva York. Ellos ayudaron a levantar este país, algo que entendí mucho mejor tras visitar Ellis Island. A día de hoy las circunstancias no son las mismas. Pero recuerda que casi 4 millones de personas siguen visitando la Estatua de la Libertad y Ellis Island cada año.

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Hay 3 tipos de entradas: la que sólo te da acceso a la isla donde está la Estatua de la Libertad y a Ellis Island; la que incluye además la subida al pedestal de la Estatua; y la tercera que incluye lo anterior y además acceder a la corona de la estatua. Ten en cuenta que la visita completa te llevará entre 3 y 4 horas como mínimo. En el caso de estas dos últimas os aconsejo adquirirlas antes por internet debido a la alta demanda que tienen. En temporada alta puede haber una lista de espera de varias semanas para subir a la corona ya que el acceso es limitado.

En mi caso decidí comprar el billete más sencillo que cuesta 25$. Y te aseguro de antemano que es un dinero bien invertido. Para acceder al barco has de pasar un control anti-terrorista similar al de los aeropuertos con largas colas, detector de metales, guardias y policías. Así que no esperes hasta el último minuto para embarcar. Una vez dentro del barco ve a la cubierta al aire libre de la proa y disfruta del viaje, del skyline de la ciudad, del mar y de las vistas. Eso si consigues hacerte un hueco entre la multitud que abarrota las cubiertas.

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La Estatua de la Libertad desde todos los ángulos

La primera parada es en la isla donde se encuentra la Estatua de la Libertad. Nada más llegar me doy cuenta de que este lugar sí merece una visita. Las vistas de la Estatua desde el paseo que rodea la isla son magníficas. Por no hablar de las que tienes de Manhattan. Mentalmente anoto que tengo que volver para fotografiar un atardecer desde aquí.

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En la isla encontrarás de todo: restaurantes, baños, tiendas de recuerdos, puestos de información y cientos de personas haciéndose selfies en uno de los lugares más simbólicos del mundo. No he subido ni al pedestal ni a la corona cuya entrada se situá en la parte posterior de la Estatua. Sinceramente no sé si merecerá la pena, pero no lo eché de menos en esta visita. Te recuerdo que desde la corona no se ve Manhattan sino el puerto de Nueva York. Viendo a los desesperados visitantes que sacan la mano por las únicas ventanas abiertas allá en lo alto me quedan dos cosas claras: que las vistas no son para tirar cohetes y que los selfies aquí son una auténtica idiotez.

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La Estatua de la Libertad fue un regalo de Francia a los Estados Unidos con ocasión del primer aniversario de su Independencia en 1876. Pero la Estatua no fue terminada e inaugurada hasta 10 años más tarde. Como curiosidad os cuento que la escultura fue una obra del escultor francés Auguste Bartholdi, pero su estructura e ingeniería interior fue diseñada por Gustave Eiffel. Sí, el mismo de la Torre Eiffel de París. Mientras los franceses se ocuparon de construir la Estatua, del pedestal se encargaron los norteamericanos. Para ello aprovecharon como base la estructura en forma de estrella de un antiguo fuerte militar.

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Mientras tanto la estatua viajaba por mar desmontada en 350 piezas. Curiosamente la llama acristalada original de la Estatua fue utilizada como faro hasta 1902 y la podéis ver en el interior del museo localizado bajo el pedestal. La que se ve hoy con su llama dorada se instaló durante la gran reforma de 1986.

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Sólo cuando estás cerca te das cuenta de algunos detalles de la Estatua que refuerzan su simbología: que la tabla en la mano tiene inscrita la fecha de la Declaración de Independencia de los USA en números romanos. Que sus pies calzan sandalias y apenas visibles hay unas cadenas rotas que significan la consecución de la Libertad. O que la corona con 7 picos representa a los continentes y los 7 mares.

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También cuando estás cerca puedes apreciar que la Estatua con sus 46 metros de alto destaca sobre todo porque está elevada sobre el pedestal de 47 m. Y que su color verde no es pintado, sino que proviene de un proceso llamado patinación producido cuando el cobre queda expuesto al aire libre. También se pueden ver los agujeros donde se encuentran los remaches que unen las planchas de cobre a la estructura, visible sobre todo en las planchas con pliegues del vestido.

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Una lección de Historia, inmigración y humanidad en Ellis Island

Me despido de la Estatua de la Libertad en el barco que regresa a Manhattan. Antes el barco hace una parada en la cercana Ellis Island. Quien quiere se baja para visitarla y quien no, sigue hacia la Gran Manzana. Para aquellos que no sepan qué lugar es este basta decir que fue el lugar por el que debieron pasar millones de personas para cumplir el sueño de iniciar una nueva vida en los Estados Unidos. Un lugar con una carga emocional muy potente donde a veces parece sentirse todavía la presencia de las esperanzas y sueños de los que pasaron por aquí.

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Este fue el lugar donde entre 1892 y 1954 desembarcaron unos 12 millones de inmigrantes que ayudaron a construir el Estados Unidos que conocemos. Un país multirracial, diverso y rico que le debe muchísimo a todas aquellas personas que dejaron atrás su hogar, su familia y su pasado para dar un paso definitivo en su vida. Un lugar donde todavía flota en el ambiente la angustia, la esperanza, la incertidumbre, el valor, la desesperación y la alegría que acompañaron a todos los que lo dejaron todo para iniciar aquí una nueva vida.

En Ellis Island se construyo el que fue uno de los mayores centros para inmigrantes del mundo. Hoy es el Museo Nacional de la Inmigración, un lugar donde descubrir una parte fundamental del alma que vertebra este país. Porque lo quieran los Republicanos de Trump o no, la inmigración ha hecho a los USA. Y si no que se lo pregunten a sus bisabuelos. Ellos les repetirían uno de los lemas del Museo que parecen haber olvidado: “Honra a tu familia”.

Hoy la Sala de Registro con su alicatado techo blanco abovedado todavía resulta impresionante. Por aquí pasaron todos los inmigrantes que llegaban hasta aquí en barco. Aquí se habló en todos los idiomas y en silencio se pidió ayuda a todos los dioses mientras tornaban sus ojos hacia ese cielo de baldosas blancas. Aquí se registraron los datos de todos y cada uno de los que por aquí pasaron. Entre 1900 y 1924 se llegaban a juntar en esta sala hasta 5.000 personas diarias. Sólo en 1907 llegaron a Ellis Island 1 millón y cuarto de personas. En el silencio y pulcritud de hoy resulta difícil imaginar el bullicio y el ruido, los sonidos de las diferentes lenguas, el llanto de los niños y los olores que invadían este lugar. Pero todo aquello fue muy real.

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Así se puede ver en los pasaportes y y en todo tipo de documentos personales que se exponen a lo largo de algunas salas. Pero sobre todo en la maravillosa colección de fotografías de la época. Sala tras sala, pasillo tras pasillo, avanzamos por el proceso de clasificación al que se vieron sometidos todos y cada uno de los inmigrantes. Bueno, no todos.

Las grandes compañías navieras dominaban el trasporte mundial de pasajeros en aquella época. Y entre sus pasajeros aquellos que viajaban en primera o segunda clase estaban exentos de pasar el proceso de registro en Ellis Island. Las autoridades simplemente hacían una encuesta a estos pasajeros en el mismo barco, y desembarcaban en Nueva York sin mayores problemas. El resto iban a Ellis Island. Esta primera forma de “clasificación económica” se mantuvo a lo largo del tiempo. Se consideró que aquellos capaces de comprar un billete en 1ª o 2ª no iban a provocar problemas en el país ni necesitarían posteriormente asistencia médica o ayuda económica. Fueron los más humildes, los pobres y los desesperados los que pasaron por Ellis Island.

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Para todos aquellos que llegaban en aceptable estado físico aquí se iniciaba un proceso de clasificación inicial que podía llevar entre 3 y 5 horas. El primer paso era la inspección médica. Los doctores de Ellis Island necesitaban apenas 6 segundos para distinguir cualquier tipo de enfermedad física, marcarlo con una clave con tiza en una prenda del inspeccionado y dar paso al siguiente. A pesar de que sólo un 2% de los inmigrantes fueron rechazados (o eso dicen aquí), Ellis Island pasó a ser conocida como “Island of Tears”, Isla de Lágrimas. Cuando por motivos médicos o legales un inmigrante no era aceptado, era devuelto al barco y la Naviera estaba obligada a repatriarlo al puerto de origen sin cargos.

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Pasaportes, cartas de presentación o de reclamación de familiares y moneda de todos los países. Estos y otros muchos documentos se guardan como un tesoro en los sótanos de estos edificios. Se calcula que casi la mitad de la población actual de los USA desciende de los que por aquí pasaron. La crónica de la inmigración a los Estados Unidos se conserva aquí, entre sus pasillos embaldosados o grabada a veces con grafitis en sus paredes.

A estas alturas queda muy claro que una parte fundamental de la historia de este país se escribió entre estos muros. Y aquí es donde también la puedes descubrir tú. Eso sí, a día de hoy si viajas a los USA una de las primeras cosas que tienes que hacer para evitar problemas en la Aduana es gestionar la ESTA. Es el Sistema de Autorización Electrónica que facilita la entrada a los Estados Unidos para estancias por un máximo de 90 días. Aquí te cuento como gestionarla: Obtención de la ESTA

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Viajar a Bocas del Toro ¿alguien dijo paraíso en el Caribe?

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Bocas del Toro: entre la belleza y la decepción

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Durante años había escuchado referencias cada vez más numerosas a la existencia de unas hermosas islas en la costa noroeste de Panamá: el archipiélago de Bocas del Toro. Para unos era el lugar ideal donde surfear en playas casi vírgenes; para otros era un paraíso del submarinismo. Y para la mayoría era un lugar donde ir a perderse del mundanal ruido tomando piñas coladas tirado sobre una hamaca de colores. Por supuesto los folletos turísticos del gobierno panameño que habían llegado a mis manos no hacían más que cantar las maravillas de estas islas. Y cito textualmente:

“Uno de los rincones más paradisíacos del Caribe…aun hoy en día se mantiene como un rincón de naturaleza salvaje, belleza que no ha sido modificada demasiado por la acción del hombre y que se desempeña con sus encantos neutros y formidables”.

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Con tan poéticas referencias no podía dejar de comprobar si estaba ante un nuevo edén terrenal. O frente a un nuevo caso de la típica campaña turística publicitaria del “paraíso tropical todavía por descubrir”. El caso es que movido por la curiosidad comencé a planificar este viaje que necesariamente pasa Ciudad de Panamá. Y una vez allí tomar alguno de los vuelos hacia Bocas del Toro que salen desde el aeropuerto de Albrook, por cierto, a unos precios casi prohibitivos.

Si os sobra el tiempo y falta el dinero también se puede hacer el viaje por tierra en autobús y luego tomar un barco, aunque hacerlo en temporada de lluvias no es lo más recomendable. Y en Panamá las lluvias tropicales son tan fuertes que pueden convertir el viaje en un remedo de “bailando bajo la lluvia”. Aún así la previsión meteorológica para la semana que iba a pasar en Panamá anunciaba un breve periodo de soleada calma. Sólo quedaba encomendarse al destino y tirar para adelante.

El archipiélago de Bocas del Toro está constituido por 9 grandes islas, más de 50 cayos y unos 200 islotes ubicadas a unos 40 km. de la frontera con Costa Rica. Y muchos están todavía deshabitados. En 1502 Cristóbal Colón pasó por aquí en su cuarto y último viaje haciendo acopio de provisiones para su naves en la isla que a partir de entonces se llamó Bastimentos. A su alrededor se ha constituido el Parque Nacional Marino de Bastimentos que comprende algunas de las islas cercanas. En esos 500 años transcurridos desde entonces a los indígenas se les sumaron piratas, terratenientes y colonos españoles. Y desde principios del XIX esclavos negros huidos de las plantaciones caribeñas de las Antillas, además de comerciantes y aventureros ingleses y franceses. Esta mezcla étnica y cultural de los habitantes de Bocas del Toro ha creado una amalgama de gentes, colores, costumbres y lenguas de la que podremos disfrutar durante nuestra estancia.

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Aquí encontraremos comunidades de pescadores y agricultores, mayoritariamente indígenas del grupo llamado Ngobe Buglé. También negros descendientes de los esclavos fugados en el XIX que hablan un curioso dialecto afroantillano derivado del inglés mezclado con términos franceses y españoles llamado guariguari. El caso es que blancos, indios, negros, mestizos y ahora también chinos, parecen llevarse razonablemente bien en el día a día de estas islas de relajados ritmos caribeños.

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En el momento de organizar el viaje me surgió la duda sobre si hospedarme en alguno de los muchos hoteles de la ciudad de Bocas o hacerlo en algún hotelito-cabaña playero en alguna de las islas cercanas. En caso de viajar en solitario, como era mi caso, os recomiendo quedaros en Bocas. Aquí la oferta de vida social, actividades, restaurantes y bares de copas es mucho más amplia que en cualquiera de los resorts playeros pensados para los amorosos juegos de las parejas. En Bocas la variedad de precios y calidades de hoteles y hospedajes es muy amplia. Pero casi todos coinciden en que la calidad no se corresponde con el precio que se paga, que suele ser mucho. No es admisible pagar más de 100$ la noche y que te den un cuartucho interior oliendo a humedad donde casi no cabe la cama.

Volé hacia Bocas del Toro en un día en el que la ciudad de Panamá amanecía cubierta de nubes y negros presagios de lluvia. Efectivamente, mientras volábamos hacia el oeste las grandes torres de oscuros cumulonimbos se hacían más numerosas y allá abajo no se veía absolutamente nada. Finalmente aterricé pasadas las 7 y media de la mañana en Bocas mientras por la ventanilla apenas si podía ver el verde paisaje debido a la intensa lluvia. Tras recoger el equipaje me subí en una furgoneta que por un dólar me acercó en un par de minutos al hotel ubicado en pleno centro del pueblo. La habitación que me dieron, como siempre que uno viaja solo, estaba lejos de ser una habitación de cuidada decoración con vistas al mar. Lo mejor que puedo decir del hotel es que había wifi y que su personal era muy amable.

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¿Qué hacer en Bocas del Toro? Los tour turísticos

Es lo que tienen estos destinos caribeños. Que como llueva se te pueden pasar los días sin poder hacer nada. Afortunadamente al poco de llegar dejó de caer agua y un tímido sol empezó a asomar entre las nubes. Por fin llegó el momento de salir del bar y empezar a buscar por los embarcaderos alguna lancha que me llevara a descubrir las playas, islas y rincones de virginal belleza anunciados por todos los rincones de Bocas. Por cierto, un pueblo en el que aparte de ver pasar las horas sentado en alguna terraza sobre el mar tomando algo, no hay mucho más que hacer.

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En Bocas hay varias empresas que se dedican a hacer tres tour turísticos que permiten descubrir las bellezas del entorno. En todas los precios son los mismos aunque varían dependiendo del recorrido. La comida no está incluida y se suele parar en los mismos restaurantes porque tampoco hay mucho donde elegir una vez que te alejas de la civilización. Repito, todas las empresas de lanchas ofrecen los mismos recorridos y a los mismos precios, así que os recomiendo contratar aquellas que tengan las lanchas más pequeñas para evitar la masificación en las playas y a la hora de comer. Y por supuesto, a los que sean más simpáticos.

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Primer tour: hacia Cayos Zapatilla

El primer tour que contraté fue el que me llevó a la Bahía de los Delfines, a Cayo Coral y al Parque Marino de Cayos Zapatilla (la entrada al Parque de Cayos Zapatillas se paga aparte). Las lanchas salen entre las 9 y media y 10 de la mañana cuando hace buen tiempo y suelen llevar un máximo de 6 personas además del piloto-guía-navegante. Hoy nuestro guía es Flavio, un joven indígena de la zona, serio y discreto. Junto con una pareja de colombianos y dos chicas panameñas salimos disparados hacia Isla Bastimentos y nos adentramos en una serie de bahías pobladas de unos bosques de manglares muy bien conservados. El mar está como un plato y Flavio se va acercando cada vez más a la intrincada red de raíces y plantas que forman el manglar. Esta zona es una joya de ecosistema que permite crecer a la vegetación costera, lugar donde muchos peces ponen sus huevos a salvo de depredadores. Tras atravesar unos estrechos canales desembocamos en una amplia bahía llamada de los Delfines porque aquí reside habitualmente una familia de estos mamíferos marinos. Tras parar la lancha, al rato aparecen saltando aquí y allá unos cuantos delfines a los que les gusta juguetear con las lanchas en marcha. Flavio nos informa de que tienen prohibido cansarlos mucho, así que nos dirigimos hacia el restaurante sobre palafitos donde comeremos a mediodía para pedir un pescado, unos camarones o una langosta fresca con unos precios que oscilan entre los 20 y los 30$.

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Siguiente parada Cayos Zapatilla donde desembarcamos en una playa y pagamos 10$ para acceder a esta Reserva Natural. La marea está alta y las playas están llenas de troncos y hojas arrancadas por las intensas lluvias de los días pasados y arrastrados aquí por la corriente. Aún así el agua está limpia y la temperatura del mar es perfecta para el baño. Lo que ya deja mucho que desear son las bolsas de basura desparramadas por los palmerales del interior de la isla. Así como las botellas de plástico y latas de bebida abandonadas por los turistas globalizados en los arenales de la playa. El sol fue haciendo acto de presencia con más intensidad y el siguiente par de horas transcurrió entre baños en las aguas caribeñas de color turquesa y paseos por las playas sobrevoladas por pelícanos y cormoranes.

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Flavio, sin ninguna prisa, se dirigió a arrancar la lancha cuando ya estábamos todos a bordo muertos de hambre. La comida no estuvo mal y a continuación nos dirigimos a una zona de corales muy poco profunda. Los corales estaban en mal estado por la sobrepesca y el paso de las lanchas así que seguimos el viaje. La tarde se volvió gris y el anuncio de más lluvia se sumó a la decepción por la basura en Cayos Zapatillas y los corales destrozados. Así que un tanto decepcionados regresamos a Bocas. El anochecer llegó rápido tomando unas cervezas junto al mar en la terraza de El Pirata y más tarde, cuando la noche empezaba a animarse en El Toro Loco, comenzó a llover de nuevo.

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Segundo tour: por fin puedo disfrutar del Caribe 

El día siguiente amaneció casi despejado y tras desayunar una tortilla de mariscos me dirigí al embarcadero. Estaba dispuesto a intentar descubrir la magia de estas islas con otro tour diferente. Así que me apunté a una excursión que daba toda la vuelta a la isla de Colón para visitar la Isla de los Pájaros, Boca del Drago y la Playa de las Estrellas de Mar. Hoy es otro indígena, Tomás, el que arranca el bote y se dirige hacia el norte con un par de ingleses, un panameño y el que escribe a bordo. Bordeando la costa sobre un mar que parecía un plato dejamos atrás los poblados del Itsmito y Big Creek hasta que empezamos a salir a mar abierto.

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El oleaje se hizo más fuerte mientras batía con sosegada violencia contra la costa poblada de vegetación tropical y farallones de roca oscura. Entonces a nuestra izquierda apareció el gran arenal virgen de la playa Bluff donde cuatro especies de tortugas todavía vienen a desovar entre marzo y septiembre. Seguimos navegando hacia las Islas de los Pájaros, unas formaciones rocosas repletas de palmeras y vegetación que se levantan en medio del océano. Allí cientos de aves tienen su zona de nidificación y refugio contra cualquier depredador. Tomás acercó la lancha con mano experta a las rocas para que viéramos de cerca toda esa avifauna oculta entre la exuberante vegetación. Aquí anidan garzas, garcetas tricolores, pelícanos, fragatas, gaviotines y así hasta 50 especies de aves. Un rincón verdaderamente hermoso que empezó a congraciarme con estas islas mientras enfilábamos hacia las playas de Boca del Drago.

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Allí desembarcamos frente al restaurante Yarisnori. Después de bañarme en las poco profundas aguas de las playas circundantes, comí un exquisito plato de frutos del mar cocinados en leche de coco con arroz y patacones. ¡Delicioso! Las playas tampoco es que estuvieran muy limpias aquí, pero el buen tiempo incitaba al baño perezoso. Entonces Tomás nos recordó que teníamos todavía una parada pendiente en la playa de la estrellas de mar.

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Aquí la diversión consiste en bañarse buscando las anaranjadas estrellas de mar, tomarse algo en el chiringuito playero y dejar pasar el tiempo en el agua cristalina o balanceándose en una hamaca bajo la sombra de las palmeras.

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La verdad es que la costa de Isla Colón, la más grande de las del archipiélago de Bocas del Toro, me estaba gustando. Con pesar y bien quemados por el sol regresamos a Bocas bordeando la costa y dejando atrás las cabañas verdes y amarillas en palafitos del carísimo resort Punta Caracol. Esa noche, tras pasear por las calles al atardecer y cenar en la terraza del Bocas Bambú Beach, me volví a pasar por El Toro Loco para celebrar, por fin, un bonito día en Bocas del Toro.

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Como ya he dicho antes el que busque lujos en Bocas no los va a encontrar. Los encantos de este lugar son otros como la facilidad de hospedaje en alguno de los 30 hotelitos que con sus coloridas fachadas de madera intentan destacarse a la orilla del mar. Y sobre todo la oferta de playas caribeñas con abundancia de palmeras y cocoteros. En sus costas es posible la práctica del snorkel y el submarinismo aunque con lo que había llovido las aguas estaban tan turbias que decidí dejarlo para otra ocasión. Y es una pena porque hay zonas protegidas famosas por sus esponjas. Por aquí se encuentran los arrecifes de Mangrove Point, Big Baith y The Garden con abundancia de peces tropicales, cangrejos, morenas, pepinos y estrellas de mar entre otros representantes de la vida marina. Veréis que en Bocas es muy fácil encontrar escuelas y centros de submarinismo.

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Por otro lado la actividad de surferos yendo y viniendo con sus tablas en lanchas por toda la costa indica que este es un lugar que se ha puesto de moda entre aficionados de todo el mundo  Y es que la calidez de las aguas tropicales, las buenas olas y las playas llenas de cocoteros son un reclamo irresistible sobre todo entre diciembre y marzo.

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Buscando un lugar auténtico

Llega un nuevo día y sigo mi recorrido por el archipiélago de Bocas buscando algo de autenticidad. Quiero alejarme de los comerciantes chinos, de las tiendas de surferos europeos y de los ruidosos turistas que invaden la famosa Playa Red Frog en Isla de Bastimentos. Finalmente decido embarcar hacia la Isla San Cristóbal. No, no encontraréis esta isla en ninguna de las rutas turísticas promocionales. Tomás, el patrón de la lancha del día anterior, me había invitado a acercarme por una módica cantidad hasta esta isla. En ella los pobladores indígenas se dedican a la agricultura del cacao, a la pesca y al negocio de las barcas y las lanchas en Bocas. Tomás residía allí y me hizo de guía por un poblado donde viven unas 500 familias de la etnia Ngobe Buglé en sus típicas cabañas de madera y techos de cañizo. Desde luego no es un lugar donde los turistas pagarían por ir.

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El hedor del agua estancada en las zonas cercanas al embarcadero y la basura desparramada entre los manglares no incitan a poner aquí el pié, pero es así cómo vive una gran parte de la gente del lugar. Tomás estaba orgulloso de mostrarme el nuevo dispensario médico y la escuela ubicada entre palmeras en lo alto de una colina con hermosas vistas a la bahía Almirante. Allí los niños uniformados recibían clase bajo el tórrido calor del mediodía y no pude evitar comparar la importancia que se da aquí a la educación con la que tiene en otros lugares. Muchos de ellos llegaban hasta remando en su canoa desde las islas más cercanas.

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Por el caminito de cemento que serpenteaba por el pueblo algunas mujeres extendían sobre grandes plásticos las nueces del cacao para secarlas al sol durante unos días. Mientras tanto los niños pequeños, sanos y felices, corrían descalzos por la hierba junto a perros famélicos y ropa tendida.

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A continuación Tomás nos llevo a una zona de arrecifes de coral que los habitantes locales intentaban conservar lo más íntegra posible. Este fue el único lugar donde disfruté de la riqueza marina que esconden estas islas. Milagrosamente no todo parecía perdido en estas islas. Está claro que el gobierno panameño está empeñado en atraer a todo tipo de visitantes hasta esta zona del país. Las promociones basadas en playas vírgenes de arenas blancas y prístinas aguas con arrecifes de coral se unen al reclamo del ecoturismo y del turismo de aventura. Pero desgraciadamente no todo es tan bonito.

Otra realidad se impone cuando el visitante ve como las aguas fecales van a parar directamente al mar; que la calidad de algunos hoteles no se corresponde con el precio que cobran o que algunas playas están sucias. Además parte de los fondos coralinos se encuentran en grave proceso de degradación evidenciando que de ecoturismo hay más bien poco. Es cierto que bien cuidadas estas islas serían una maravilla, pero la gente no parece muy interesada en preservar lo que tienen y sí en sacarle su máximo jugo. No puedo evitar las comparaciones con la región de San Blas donde los Kuna sí cuidan de sus islas y de su mar con auténtico amor. Esto es algo que se ve en sus fondos marinos llenos de vida y sus arrecifes coralinos increíbles en su vivacidad y colorido.

El gobierno panameño y los habitantes de Bocas del Toro deberían respetar un poco más su entorno ofreciendo al visitante un lugar al que desee regresar y que, por supuesto, quiera aconsejar a sus amigos. Aún así una mayoría de las personas que han visitado Bocas del Toro comentan que, efectivamente, este lugar es todo un paraíso. Pues estupendo. Para gustos, los colores.

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Información práctica:

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 – La compañía local Air Panama ofrece hasta Bocas, como se la conoce popularmente, varios vuelos diarios por un precio que oscila entre 150 y 200$ ida y vuelta. IMPORTANTE: No olvides viajar con el pasaporte porque como extranjero te lo pedirán para sacar la correspondiente tarjeta de embarque en cualquier vuelo interno.

 – En este mapa de Bocas del Toro están indicadas las rutas y visitas que hice en los días que pasé en el archipiélago.

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– Acertar con un buen hospedaje en Bocas del Toro es cuestión de suerte y sobre todo, de dinero. En las redes sociales encontré muchas críticas a la mayoría de los hoteles por sus pésimas instalaciones, condiciones higiénicas deficientes y nula relación calidad-precio. Por supuesto hay algunas excepciones como el Hotel Bocas del Toro o lodges como el de Punta Caracol, ¡pero a qué precios! Desde luego si se busca un turismo de calidad a buen precio Bocas del Toro no es el lugar más adecuado. Ahora sí, si eres un mochilero hecho a todo tipo de aventuras y no te importa compartir el baño, pagar por el agua caliente y compartir cama con la fauna local, aquí encontrarás tu lugar ideal rodeado de surferos descalzos de melenas rizadas agitadas por el viento.

 – Una de las actividades estrella en estas costas es el surf con hotelitos playeros como el Bluff Lodge, Bastimentos Lodge y Carenero Lodge. En estos 3 puntos se concentran los surf-spots más populares y de más nivel. Los de Bastimentos son los menos frecuentados porque sólo se puede acceder a ellos en barco. En cambio en Isla Colon los spots de Punch y Dumper son accesibles a pie desde el Bluff Lodge. También en Carenero, la pequeña isla que se encuentra frente a Bocas, hay una zona donde las olas rompen desde la izquierda durante más de 100 m. en uno de los arrecifes.

Lo mejor de Bocas del Toro: la gente que habita estas islas, su gastronomía y la posibilidad de no hacer absolutamente nada salvo perderte por islas, playas e islotes todavía casi intactos. La esperanza de que se conserven los fondos marinos que todavía no han sido muy alterados.

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 – Lo peor de Bocas del Toro: la oferta hotelera a precios desproporcionados por la calidad que ofrecen. La limpieza de la Reserva Natural que deja mucho que desear: los plásticos y la basura abundan entre la arena y las palmeras. Las condiciones higiénico-sanitarias en las que viven muchos de los habitantes originarios de las islas…Y que Bocas está en camino de convertirse en otro paraíso natural destrozado por un turismo cada vez más masivo.

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Saint Malo: buscando las mareas más altas de Europa

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Saint Malo, antiguo refugio de piratas y corsarios

El ímpetu del mar, la fuerza de las mareas y el viento del Canal de La Mancha. Son las fuerzas del océano Atlántico que han conformado el carácter, la fisonomía y la historia de la Bretaña francesa. A todo esto hay que añadir los bien conservados conjuntos medievales de pueblos y ciudades que remarcan el carácter de una de las regiones más bellas de Francia. Enclavada en el norte de esta región se encuentra la histórica ciudad de Saint-Malo. Su turbulento pasado como base de los corsarios que actuaban en el Canal de la Mancha durante los siglos XVII y XVIII ha convertido su historia casi en leyenda. Tanta actividad marinera acabó por convertir a Saint-Malo en uno de los puertos más importantes de Francia. Y por eso mismo los gobernantes franceses construyeron un impresionante sistema de murallas y fortificaciones como defensa ante los ataques de los ingleses.

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Saint-Malo sobrevivió a los avatares de la Historia hasta que fue invadida por los alemanes en la II Guerra Mundial y destruida por las bombas aliadas casi en su totalidad. Tanto el puerto como su centro histórico fueron arrasados en 1944 tras el desembarco de Normandía. Lo que vemos hoy es en gran parte una reconstrucción bastante fiel de lo que debió ser esta ciudad. Quizás por eso muchas de sus calles y edificios parecen todavía carentes de vida, como si les faltara la pátina que deja el tiempo sobre las viejas piedras. Sin embargo no es un lugar que decepciona en absoluto, sobre todo si la visita coincide con época de grandes mareas en las que el mar puede subir y bajar hasta doce metros ofreciendo un espectáculo único. Al fin y al cabo aquí se producen las mareas más grandes de Europa. Saint-Malo se ha ido adaptando a ese tremendo flujo y reflujo oceánico a base de murallas, rampas y grandes barreras de estacas de madera que debilitan la fuerza de las olas.

Y precisamente vivir en directo un espectáculo natural de esta magnitud era uno de los objetivos de este viaje.

Saint-Malo es una ciudad que en verano se llena de visitantes que vienen a disfrutar de sus playas. Y también de sus paseos en barco por la costa y de lugares cercanos como la ciudad balneario de Dinard o la pequeña pero muy atractiva Dinan. Saint-Malo se convierte entonces en la base ideal para explorar esta parte de la costa bretona, la llamada Côte d’Émeraude, así como el resto de la región.

Pero estoy en primavera y visitar Saint-Malo supone adentrarse en su parte más interesante y atractiva: su casco histórico intramuros. Porque la verdad sea dicha, la ciudad moderna extramuros no merece mucho la pena. La luz de la tarde se abre paso entre pesadas nubes gris-azuladas que anuncian tormenta mientras avanzo por el paseo costero de Chaussée du Sillon. Me dirijo hacia la zona amurallada del centro y a lo largo del paseo la extensa playa de Sillon se abre a mi derecha. La marea baja permite ver zonas salpicadas de grandes troncos de madera oscura clavados como estacas en la arena. Esta especie de bosque de troncos forman parte de la barrera rompeolas que protege a la ciudad cuando sube la marea. A unas decenas de metros playa adentro se encuentra el Fort National, un pequeño fortín que se puede visitar sólo cuando la marea está baja y desde donde se tienen unas bonitas vistas de las murallas que rodean la ciudad. Afortunadamente las murallas resultaron intactas tras la devastación sufrida durante la II GM.

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Ya en el centro se encuentran la zona portuaria y las murallas que rodean el casco histórico o ciudad intramuros. Una vez que se llega al pié de las murallas podéis dejar el coche en el aparcamiento situado frente a la Porte de Saint-Vincent donde se encuentra la Oficina de Turismo. Una vez dentro de la zona amurallada os recomiendo acercaros al Castillo de la Duchesse Anne construido en el S.XV y que está ocupado en parte por el Ayuntamiento y el Museo Municipal. De nuevo en el exterior, en la Plaza Chateaubriand, se encuentra el punto de partida del circuito que recorre los lugares más destacados del casco histórico. También desde aquí se puede acceder por la Porte de St. Thomas a la playa, al pequeño Aquarium de la ciudad, o al llamado Camino de Ronda que permite recorrer a pié y en un par de horas toda el perímetro de la ciudad desde lo alto de sus murallas. Este paseo constituye una visita obligada en Saint-Malo. Sencillamente es fantástico y permite disfrutar de unas panorámicas únicas de la ciudad, de sus playas y del mar del Canal de la Mancha a sus pies.

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El paseo por las murallas de Saint-Malo es algo obligado para llegar a entender la esencia marinera de esta ciudad y su estrecha relación con el Atlántico. Aquí nacieron personajes como Cartier, Chateaubriand o el corsario Surcouf cuya estatua apunta hacia el Canal de la Mancha, lugar por donde navegaban sus enemigos.

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En el centro de Saint Malo se encuentra la catedral de Saint-Vincent donde se mezclan diferentes estilos arquitectónicos ya que su construcción fue iniciada en el S.XII. Terminada cinco siglos después fue parcialmente reconstruida tras los daños sufridos en la II Guerra Mundial. Quizás lo más destacado de la catedral sea su coro del S.XIV decorado con unas hermosas vidrieras. Por las estrellas callejuelas que la rodean todavía se ven algunas viejas casas que pertenecían a antiguos armadores y corsarios. También encontraréis pequeños restaurantes, tiendas de artesanías y de venta de quesos, conservas, chocolates y galletas bretonas elaboradas con mucha mantequilla. Todos estos productos se venden en unas cajas metálicas o con decoraciones muy elaboradas que demuestran lo bien que los franceses saben vender sus productos.

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Cuando atardece hay que acercarse a cenar a cualquiera de los muchos restaurantes que van desde la Rue des Cordiers hasta la Place du Poids du Roi. Hay numerosos paneles anunciando diferentes menús en los que los protagonistas son el pescado y los mariscos, siempre acompañados de un Calvados o una buena sidra bretona. Los precios son bastante variables, así que cada cual que escoja el que más le guste porque al final y por desgracia los pescados se hacen al estilo francés: sumergidos en un baño de salsas a base de mantequilla. Después de la cena podéis dar un paseo bordeando la playa de Sillon para disfrutar del mayor espectáculo de la región: la llegada de la marea alta. Sencillamente es que no hay otra cosa que hacer porque amigos, esto es Francia y aquí parece que el mundo se acaba a las 10 de la noche.

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Viviendo las mayores mareas de Europa

Pero esta noche no es una noche normal. La marea ha subido de una forma increíble y la playa de Sillon ha desaparecido bajo un furioso manto de agua marina lanzado al asalto de la ciudad. El viento sopla cada vez con más fuerza, las olas se levantan y comienzan a rebasar las rampas de las murallas. La gente sale a contemplar con asombro el espectáculo del asedio marino. Las fuerzas de la Naturaleza se han desatado en esta noche de comienzos de abril. La apacible tarde se va tornando en una noche negra en la que el mar se batirá contra una Saint Malo que lleva resistiendo siglos sus embates. En apenas unas horas he pasado de caminar por una playa en calma total bajo una luz primaveral, a tener que resguardarme de esta especie de tsunami que se nos ha echado encima.

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Esa noche el viento rugió como nunca, el oleaje rompió las ataduras de algunos barcos que fueron zarandeados sin piedad hasta acabar hundidos o encallados. Y finalmente el mar traspasó todas las barreras hasta inundar Saint Malo. Desde luego el tema de las mareas en estas costas no es cosa de broma. A la mañana siguiente y con la nueva subida de la marea la batalla continuó. Las calles más cercanas al mar presentaban el aspecto de una Venecia atlántica. Durante la noche el mar había traspasado todas las barreras adentrándose en casas y garajes cortando calles y llenando el asfalto de sal y toneladas de arena. Tras unas horas de relativa calma durante la madrugada, esa mañana volví a presenciar hipnotizado el espectáculo de las olas rompiendo contra las murallas de la ciudad. Entre la lluvia y el viento la espuma del mar se elevaba varios metros para terminar estrellándose contra las fachadas de casas y edificios. En esos momentos, empapado y zarandeado por el viento, pensé que sólo por presenciar este espectáculo había merecido la pena hacer el viaje a Bretaña. Momentos en los que en tu interior sólo sientes la aterradora y fascinante atracción de una Naturaleza desatada.

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Información práctica:

 – Como ya he dicho Saint-Malo puede ser la base perfecta para recorrer el norte de Bretaña. Se encuentra a unas 4 horas de París, a unos 50 km. del Mont Saint Michel en el límite con Normandía y a dos horas de Nantes.

 – La bahía de Saint Malo es el escenario de las mayores mareas de Europa debido a la confluencia de varios factores. La entrada del océano Atlántico en el Canal Inglés en determinados momentos del año llega a provocar mareas con una amplitud- diferencia entre la marea baja y la marea alta- de hasta 12 metros. Curiosamente cada 18 años un cambio en la órbita de la luna provoca un incremento de la intensidad de este fenómeno. El último sucedió en la primavera de 2015 con unas mareas que superaron los 14 metros entre la baja y la alta.

 – Las mayores mareas se producen en primavera y otoño. Antes de viajar os aconsejo consultar el calendario de mareas y sus previsiones para los próximos meses. Viendo este vídeo comprenderéis la mag